Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.
Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.
К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.
Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.
На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.
Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.
Опалубка
Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.
Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.
А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.
Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.
Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.
Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).
Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.
Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.
Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.
А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.
Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.
Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.
Этот бортик и будет внешней частью опалубки.
Армирование, связка арматуры
После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.
Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.
В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.
Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.
Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.
Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.
К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.
Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.
Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.
Заливка
После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.
Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.
После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.
Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.
Примерные сроки высыхания бетона:
Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.
14 суток — 60-80% марочной прочности.
28 суток) — 100% марочной прочности.
90 суток) — 120% марочной прочности.
Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.
Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.
Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.
Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>
А ну-ка, что там ещё интересненького
Свайно-ленточный фундамент
Стены из керамзитобетона
Как класть кирпичную кладку
Отмостка
Над рельсами, или между ними, я думаю можно и так и так. Использовать суперприсадку и можно обойтись погонажем. Один нюанс. Открытый металл в погребе, да на потолке, обязательно будет «плакать». Я бы озадачился, как сделать опалубку так, чтобы можно было залить на 3-5 см. ниже рельса и между рельсами, чтоб рельсы оказались в массе бетона.
Добрый день!
Посоветуйте с перекрытием большого погреба:
размеры 6х6, стены в полкирпича, за стенами на грунте с двух противоположных сторон лежат рельсы более 6м длиной, на них поперечно опираются 5 рельс, так что пролеты м/у ними 1,5м, крайние лежат еще и на стене всей плоскостью (широкая часть внизу). Все это дело надо перекрыть бетоном. Рельсы 10см высотой, точную марку не скажу — не знаю. Нагрузка сверху не планируется, кроме слоя шлака 25см для утепления. Вопросы:
— лить лучше монолитно сверху или между рельсами?
— с арматурой все печально (цены озверели), но есть масса разного погонажного металла: уголки, шестигранники, оцинкованная сетка (ячейка 2х5см), проволока 8мм трубы и т.п. можно ли обойтись всем этим?
Рад буду любому совету.
В комментарии от 2016-08-26 в 14:45 есть ссылка на ресурс, где есть все формулы расчёта плиты перекрытия, но для непосвящённого, по моему, это не подъёмный труд.
Попробуйте погуглить по запросу «Допустимая нагрузка на плиту перекрытия» и укажите размер и тип вашей плиты. Ещё можно поискать крякнутую программу по расчёту плит перекрытия. Когда-то давно я именно так и сделал, но сейчас уже не вспомню, с какого ресурса я её скачал. А может сейчас такая программа есть с пробной версией. Вам разик рассчитать хватит.
Добрый день, хочу услышать еще один ваш совет. Между цоколем и 1 этажом плита пустотелая 220 мм заводская (дом частный 2-х этажный старый 1982). С верху плити старый владелец налил непонятно для чего стяжку толщиной 10-11 см, с чего она пока даже не знаю, не разбивал, однако со стороны видно что от плиты до уровня чернового пола 10-11 см. Планирую на коридоре, ванной и кухне делать теплый пол и тут у меня возник вопрос выдержит плита сверху еще теплый пол + плитка (высота до потолка позволяет) или надо сбивать старую стяжку? Подскажите как правильно рассчитать нагрузку которую плита может выдержать?
Спасибо!
Да у вас оказывается совсем не большая площадь. Пойдёт 150х50 на подпорки. Три линии — по краям вдоль стен и посередине. Пять стоек на каждую линию. Две по краям и три примерно через 165 см. Стоики придётся влёгкую крепить к верхнему брусу, иначе они будут падать при монтаже опалубки, так как поджать винтом, как у металлических стоек не получится, то придётся потом снизу что-то подкладывать. Канительное занятие, но с 15-ю стойками можно управится.
Есть ещё вариант: сделать у стоек сверху типа двузубой вилки, т.е. нашить два обрезка с двух плоскостей, чтоб в проём вставлялся продольный брус опалубки. Стойки падать не будут и можно будет клиньями подровнять сверху.
Вот как-то так.
Еще один вопрос, если нет металлических стоек которые бы поддерживали опалубку, какой брус и с какой частотой надо ставить если плита 5 на 2,5 м и толщина 200 мм. Спасибо!
Без чертежа трудно точно представить конструкцию. Одно могу сказать точно — коррозии не будет. Иначе в бетон не закладывали-бы арматуру из металла. Но я бы на вашем месте укрепил нужную часть плиты дополнительной арматурой. 3-4 доп. нитки, можно использовать обрезки. У меня, кстати так и сделано по краю где проём, в котором сейчас уже смонтирована лестница и она упирается на край плиты. Правда у вас может быть другое расположение.
В многоэтажных домах, в том числе и кирпичных, полно монолитных лестниц, которые опираются на обычные плиты перекрытия. Бывает делаются опорные балки, но это если облегчённое перекрытие лестничной площадки.
И ещё, плиту к стенам можно прикрепить так-же с помощью арматуры. Нужно по линии плиты пробурить отверстия не менее 20 см глубиной и вставить в них штыри арматуры, крепятся эти штыри двухкомпонентнтным монтажным клеем, то есть сперва в отверстие клей, потом вбивается штырь. В продаже есть и сам клей и монтажный пистолет к нему. Можно применить хороший плиточный клей типа Юнис Гранит, пустую тару из под силикона и обычный пистолет для силикона. Затем к этим штырям привязывается арматура решётки и всё заливается. Бетон сам по себе намертво схватывается как с ракушечником, так и с кирпичом (не думаю, что внутри вы использовали силикат), так что ничего никуда не денется. Для вашего спокойствия можно набить штырей больше, чем нужно для крепления решётки.
Но выбор за вами. Чтоб на душе было спокойно. Только вот по практике я заметил: зачастую, для душевного спокойствия, народ сооружает такие конструкции, что если фундамент, то пятиэтажку можно ставить, а если перекрытие, то танк можно загонять.
Почему уточняю, в нашем маленьком городе нет профессиональных монолитчиков, а те что себя такими считают говорят что рельса в плите плохая идея, будет коррозия и будет отслоение плиты из-за чего со временем посыплется. Лучше рельсу дать под плиту.
А плиту хочу укрепить, ведь на ней планируются монолитная лестница на второй этаж. Сама плита будет врезаться в стены, с одной стороны кирпич с другой ракушечник (Известняк). Плиту планирую зубами врезать в стены, а там где будет начинаться марш лестницы планирую укрепить рельсой.
Рельсу не хочу ставить под плиту чтобы не опирать ее на один кирпич или известняк, чтобы не лопнул. Правильно ли я мыслю? Какие у Вас мысли по этому поводу? Спасибо за оперативный ответ на предыдущий вопрос.
Ну если не жалко рельсу, то можно залить и её. А так, 20 см с двойной сеткой арматуры, вполне достаточно.
добрый день, подскажите можно ли для усиления плиты залить в нее релсу от узьколейкы виста которой 8 см, толщина монолитного перекрытия куда планируется ставить рельсу 20 см с двойной сеткой арматуры
Добрый день Владимир. У меня баня внутри дома и печь проходит через перекрытие. Поначалу я тоже озадачился этим нюансом (температурными перепадами) и при заливке плиты, проложил вокруг печи прокладки из фанеры 15 мм., чтоб оставался зазор. Потом прокладки вытащил. Зазор точно был, но потом, в процессе, он заполнился цементной пылью, потом плитка, короче и не знаю, что там от этого зазора осталось, но проблем никаких не было и нет. Печь у меня кирпичная, дровяная, в ней только каменка, и раскаляется она раз в неделю довольно таки не хило.
Уважаемый мастер! Спасибо огромное за Вашу статью. Не так часто попадаются на просторах инета такие толковые специалисты. С удовольствием прочитал и статью и комменты , хочу сказать Вам огромное спасибо за помощь которую Вы оказываете людям. Если у вас будет немного времени напишите мне пожалуйста ваши рекомендации по восстановлению перекрытия в комнате 3.5 на 4 м, которое было разрушено в результате пожара.Проблема в том что в углу находится вытяжка печи и я переживаю не будет ли проблем с перекрытием из за температурных перепадов
Можно армировать, если по крышке надо будет ездить на машине. Схема не важна при таких размерах. Прикинуть, чтоб сверху и снизу слой бетона получился сантиметров по 5. Ну а так, десятки ячейкой 150х150 и 15 см. бетона будет за глаза. Я по такой крышке на Ниве езжу. Правда размер поменьше. Круг d200.
И насчёт бактерий в септиках, кабы не передохли от химии, хотя может сейчас и вывели суперактальмуса.
А может не заморачиваться с реанимацией? Пользоваться пока не завалится, а там и сделать новую. И от дома подальше, и поглубже, и по всем правилам. Туалет ведь быстро заилит.
Спасибо,про нагрузку на крышку,да,особой не должно быть,кроме насыпать сверху около 100 мм земли и иногда ходить.
Все таки если надежнее ,хотелось бы применить арматуру но схемы в разных местах разные,кто то пишет ячейки по 200 делать одним этажом кто то 150 и тд.
например ,если делать все арматурой восьмеркой или десяткой по размерам ямы 2на2,3 метра,в один слой и толщину плиты 12 см ,то через какие промежутки будет минимально достаточно?
Вдоль длинной части ямы проходит 4е п-образные балки шириной в 100 мм каждая ,толщина то ли 5 мм то ли больше,ржавое оно но вес мой держит, это все накрыто несколькими листами ржавого металла толщиной 1-2 мм ,гнилой он, это все и было засыпано слоем земли около 200 мм все эти года.
На самом деле их было 5ть,но одну снял чтоб пролезать внутрь ямы,эту то балку и хочу использовать как распорку с той стороны где вспучило кирпичи,все равно она не нужна,так как в бетонной крышке буду делать люк а балка будет мешать туда просунуть ведро или залезть самому.
Может не парится и лить плиту прямо на лист металла на балках,я просто опасаюсь что будет когда эти п-образные балки сгниют?Арматура, в отличии от балок, внутри бетона и не сгниет…
Насчет герметизации,имелось ввиду чтоб нормально работали бактерии в септике,чтоб из второго отдела откачивать очищенные воды без сухого остатка своими силами,без ассенизаторов.Или это не принципиально?Глубина ямы 1,7 м, внизу старый песок,раньше туда сливали только воду,теперь же еще и с туалета будут стоки.
Одну сторону я уже загерметизировал цемент+церезит цр65+ жидкий битум потому что она слишком близко к дому одной своей стороной (около 2 м) ,хотя в своей истории эта яма переполнялась несколько раз и влияния на дом вроде нет.
Уже осень и предпринимать что то фундаментальное нет возможности.
Спасибо за помощь!
Выгдебная яма должна быть круглой. Тогда ничего не выпрет и не обрушит. Я бы так и сделал. К тому-же 30 лет уже. Выложил бы круглую кладку внутри старой, пустоты между новой и старой засыпал бы по ходу, лучше песком. День делов.
Если на крышку не будет особой нагрузки, то можно и кладочную сетку в несколько слоёв и 12-15 см. бетона 1х4. Делается так: поперёк ямы укладываются два бруса, лучше 100х100, параллельно, между ними примерно 50 см., на подпорки, чтоб выше кладки были, чтоб между брусьями и кладкой было 15 см. К этим брусьям проволокой привязывается опалубка, ниже уровня кладки на 5 см. по внешнему краю кладки можно сделать опалубку, можно сделать бортик из земли. И не забудьте про люк.
Герметизацией заморачиваться — это уж на ваше усмотрение. Я ни разу никому не герметизировал, а первую яму сделал лет 40 назад. Себе. Уже лет 10 не пользуюсь, но яма вполне рабочая.
Добрый день!
Есть вопросы всилу неопытности и срочности которых не могу осилить их.
Ест яма выгребная,кирпич ы шахматном порядке ,размер 2 на 2,30 ,для нее нужно сделать бетонную крышку ,сверху присыпать землей. Но я не знаю какую лучше арматуру,с каким шагом,сколько ее взять (нужна ли она вообще там,есть например сварная сетка ячейка 50 на 50 толщина проволоки 1мм,а что если ее да в несколько слоев?) и какой толщины бетона хватит.По крышке будут разве что иногда случайно ходить.
Боюсь что слишком тяжелая крышка может повредить кладку,она там итак неидеальна,яма старая и кирпич кое где посредине вспучился,но трещин нет и раствор целый,наверно так и было уложено (яма работала лет 30)
Есть вариант переделать это в септик,выложить дополнительную стену поделив таким образом яму на две части и эта стена из кирпичей заодно поддержит вспученый кирпич.Но,надо ли тогда все это герметизировать изнутри или пойдет итак?
Или вообще оставить как есть,ну может металлическую распорку из уголка сделать.
Скажите пожалуйста если залить маналит на 40кв.м толщиной 15см нужно ли дополнительные швеллеры или бетон выдержит нагрузки.
Может и выдержит, но я бы добавил ещё две подпорки.
Подскажиие пожалуйста пробую залить подвальнцю крышу, расстояние между подпоркамиот 60 до87 см.размеры 2.6 на2.8 м. Всего две подпорки из доски 40 на 180 залить нужно почти куб бетона, выдержит ли моя конструцыя,доска сосна сухостой?
В итоге я звлился. Проемы: 6 мна 15 м, 3м на 10м, и 4,8м на 14м.
вязал два слоя с лягушками, нижни
Здравствуй Сали. У меня две решётки 40х40 лежат друг на друге со смещением в 20 см. Расстояния между ними нет.
Салам алейкум, мастер! Хочу залить монолит, у тебя на фото расстояние армировки между 40×40 и 20×20 сколько см.? Я чё-то не врубился…
Скорее всего местные строители имели ввиду хомуты — опоры для продольных прутков. Можно, конечно, применить поперечную армировку короткими кусками, но с хомутами работать легче, если есть чем их согнуть. Вот как рассчитывается расстояние меж хомутами — не знаю. В нашем случае опять по интуиции, а в практике на работе делали через и через 40 и через 60 см.
И ещё такой вопрос касательно ригеля, Вы то имеете немалый опыт с вязкой каркасов. Всё никак не найду метод, схему вязки каркаса для ригеля, на просторах интернета либо все по формулам- что моему уму не понять, либо стандартная — 2 поверху, 3 понизу так как услие на разрыв сверху. Как-то общался с местными строителями, теми что лили фундамент, говорили что вязка каркаса для ригеля несколько отличается от колонн, какие то части заводятся в нутрь каркаса или что-то вроде этого. Если есть какие мысли насчёт этого, поделитесь пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за очередное совет. Думаю лить наверное буду все монолитом, потому как хоть так хоть так всеравно попадать на опалубку. Вопрос был чисто технически, какой из вариантов будет иметь больший запас прочности. А раз разницы нет, то остановлюсь на первом варианте. Спасибо Вам!!!
Наверно можно и так и так. В каждом случае будут свои плюсы и минусы. Если лить сразу, то получится сплошной монолит и экономия времени, но придётся заморачиваться с опалубкой. А если лить ригель, то придётся ждать когда он созреет. Наверно надо исходить из обстоятельств — что лучше будет именно вам, в вашей ситуации.
Добрый день. Спасибо, понял. И все же если вдруг решу лить ригель по центру в доль гаража, вязать каркас в месте с телом всего перекрытия? Либо залить сначала ригель, дать созреть бетону и потом уже на него лить перекрытие?
Нет, наоборот, задняя стена — перегородка, а далее другие хоз. помещения. А ворота — передняя стена. Ширина её 5.5, ширина проёма ворот 3.5. По краям ворот столбы 40 х 40, один — это угловой всего здания, по верху перемычка, залитая при заливке плиты. Вот тут один нюанс был.
По торцу плиты ведь идёт два ряда кирпич, затем пеноплекс (на картинках есть этот момент), так вот, перемычки со своим утеплением я заливал в один день, до нижнего уровня будущей плиты, а на следующий день, когда бетон уже относительно схватился, проходил ряд кирпича, пеноплекс, и заливал саму плиту.
Всё это надо учесть с самого начала, чтоб арматура затем не мешала над перемычками сделать утепляющий пояс.
Доброе утро. Спасибо за ответ. «Перегородка в пол кирпича» — не совсем понял локацию, она под проемом ворот?
1. Сразу лить плиту — она и выполнит функцию арм. пояса.
2. У меня гараж 5 Х 6.5 — обошёлся без центральной колонны. Три внешних стены и одна перегородка в полкирпича — и всё. Грузил туда 3000 шт. красного кирпича.
начал стены возводить, параллельно вяжу арматуру…думаю два слоя арматуры 12 20 на 20 см, но без лягушек…
пластификатор вы предлагаете если ручками бетон меситьь? я буду товарный м250 заказывать, поясница уже с грыжами, поэтому без вариантов.
Доброго времени суток Master. Подскажите, помогите советом. В планах продолжить стройку. Двухэтажный дом. И так что имеем: уже (1год) залит жб ленточный фундамент по наружке 16х9, без разрывов одним махом. Из них 9х9 дом и 7х9 гаражно- бытовое помещение(все монолит) . ЗАглубление в грунт 1 метр + 450 над землёй, ширина 400, внутри арматурный карказ 330Х330 мм по верхней части . по принципу 3 поверху, 2 внизу 14 мм. С хамутами из 8 мм арматуры каждые 100 мм. Выведены 12шт. калонн(все в связке с самого низа) 330*330 мм. из 12 арматуры, по всем углам и по центру каждого квадрата. Черновые полы 200 мм бетон, в ровень с фундаментом (с щебнем и армировкой соответственно) Стены буду гнать из крымской ракушки в штуку(итого 400мм) по окончании первого этажа, заливка всех колонн и сейсмопояса всего дома. По проэкту будет полноценный второй этаж над квадратом 9*9, далее перекрытие из дерева и мягкая кровля. Над гаражно-бытовыми помещениями—терраса(7х9 м. эксплуатируемая кровля, возможно в будущем тоже будет строение из лёгких конструкций). Это в двух словах что у меня там есть, и что в планах. Ну и собственно вопросы:
1) Нужно ли лить отдельно армопояс и потом на него заливать плиту, или совместить плиту с поясом?
2) Пролёт над квадратом 7х9 включает гараж с размерами 6600х5500, в котором хотелось бы исбежать центральной колонны для экономии места. Эта плита перекрытия будет опираться на стены (400мм., ракушка) и 6 колон 400х400мм. (4по углам и две по центру, разделяя 6600 на две части) . Хватит ли этого, либо необходимо лить ригель между центральным колоннами?
Если что не корректно указал, прошу палками не бить, мнения рязнятся, я в раздумиях.
Кирпич выдержит. По нему-же ещё штукатурка будет, а она тоже здорово укрепляет. Обязательно используйте суперпластификатор для бетона. Газобетон ни в коем случае.
Вот опалубку снимать потом затруднительно будет. Придётся по несколько досок убирать и подводить перегородку под плиту, затем следующие и т.д.
Проём у меня тоже есть. Все обрезки арматуры туда извёл на усиление.
Риск конечно есть. Придётся проявить всю смекалку и чутьё что-ли. Многое зависит от тщательности проделываемых работ. Я то лил уже по перегородкам, поэтому так особо не переживал. Ну кто не рискует тот не пьёт шампанское. Лишь бы не придавило кого — это самое главное.
О том чтоб заказать расчёт плиты, как я понимаю, мыслей нет? Как и у меня.
А 15 см. с лягушками и не получится. Такую низкую скамейку и не выгнешь.
ТОгда если 6Х15 очень опасно, можно залить реально 15-16 см? ну чтобы по 20 см не заливать. Я так и думал, перегородки поднять после заливки уже, а стойки пусть стоят, держат. А как перегородки подниму уже и опалубку снимать…
Интересно, а пустотелый кирпич выдержит в роли перегородок красный? я из него хозблок построил и ничего- стоит…и стальная входная дверь даже хлопает и стена ок.
По крайней мере к кирпичу доверия больше, чем к 10 см газобетону в виде перегородок, согласитесь..? И спасибо огромное за ответы!
Там еще проем под лесстницу будет 2 метра на 90 см!!:-( буду усиленно армировать…
И стоит ли тогда с лягушками лить или можно без них, если перегородки поднять в процессе засыхания 15-16 см бетона с вашим вариантом армирования?
6х15 — большая площадь. Я бы не рискнул без скамеек (лягушек). На такую площадь и лягушки обязательно и толщину 200 мм. и арматуру не меньше 12. Как вяжутся лягушки полно картинок в интернете. А почему-бы сперва перегородки не поднять? Вроде выгоднее будет и надёжнее и спокойнее.
Или уж залить, раз опалубка готова, а потом не снимая опалубки и не убирая подпорок поднять перегородки. Они же будут как поперечные, так и продольные. Продольную доску можно вырезать и сразу перегородку подгонять под плиту? Что из этого получится, я не знаю. Я сразу делал все перегородки а потом заливал.
смонтировал как у вас стойки и перекрытие опалубки из досок. вопрос — хватит ли армирования без лягужек на проем 6 на 15 метров- при том что пока нет внутренних стен комнат, но они планируются…
Есть ли опасность что при таком армировании провиснет середина?
если надо усилить арматурой середину то как- при помощи лягушек разделить слои арматуры или просто уменьшить размер ячеек ближе к центру проема до 10 на 10 см? Или ребра дополнительные пустить по аналогии как на стенах делают при армопоясе?
Плёнка старая та что оставалась от парников, толщину точно не помню где-то 80 или 100 мк. Ничем не брызгал, пришпилил слегка степлером, чтоб ветром не раздувало. Отходит потом легко.
Вот наверх покупал тонюсенькую укрывную. Даже тоньше той, что идёт на пакеты.
спасибо за ответ.
Толщина пленки какая и сколько слоев? Может армированная лучше? И чем пленки брызкали перед заливкой или ичем — чтобы потом легче отходила?
Если не ошибаюсь, то через 1.5 метра, столько лет прошло. Возможно где-то +-. Поперечины действительно держат уголки, но только держат поперечины, а основную нагрузку несут стойки.
Пожалуйста, ответьте, как часто опоры ставили по периметру каркаса у стен? Ведь по сути там поперечины держат только уголки стальные, которые несут нагрузку…
Добрый вечер Михаил. Делите на квадраты и делайте одну сетку. Это-ж на песчаной подушке, а не на весу. К примеру: я так делал пол гаража 4.5 х 7 м. Без перегородок. Опирается на ленту.
У хозяина Паджерик более 2-х тонн. Ничего, уже 7 лет и ни одной трещины.
Насчёт верховодки ничего не могу сказать. Не простой вопрос.
Доброго времени суток. Задам и я вопрос.
Хочу сделать монолитное перекрытие первого этажа размером 5000 х 10 000. Перекрытие будет лежать на подушке из песка и гравия, опираться краями на монолитную ленту фундамента шириной в 400. На саму плиту будет опираться внутренняя перегородка из газобетона, стоять эта перегородка будет поперек дома, деля его на комнаты 5000 х 6600 и 5000 х 3300. Собственно, вопрос. Если я добавлю к фундаменту две дополнительные поперечные ленты, поделив его таким образом на 3 «квадратика» 5000 х 3300, допустимо ли будет сделать перекрытие толщиной 150 с одной арматурной сеткой в нижней части плиты? Или лучше залить сплошное перекрытие толщиной, скажем, в 200, с двумя сетками, безо всяких лент, и не выдумывать фигню? Пока что вариант с дополнительными лентами выглядит сильно дешевле — арматуры в эти ленты нужно куда меньше, чем на полноценную вторую сетку.
А, да. Участок у меня довольно влажный, с верховодкой где-то в 2 метрах от поверхности. Живу я на юге России, самая холодная зима — 20, но держится такая температура недолго. Постройка будет отапливаться.
Возможно. У меня погреб такой ширины, правда покороче — 3 м., но и арматура десятка. Спокойно езжу по перекрытию на Ниве. Только люк усилен арматурой.
И так и так можно. Если без колонн, то усилить армировку.
Здравствуйте подскажите пожалуйста будет заливаться монолитная плита второго этажа по центру несущая стена ( 9 на 8 на 0.2 арматура 10 в два ряда ячейки 20 на 20 бетон 250 ) в гостиной будет эркер радиус 150 см нужно ли под него делать колонны ? Спасибо.
Мастер добрый вечер.подскажите перекрытие в подвал 1.6×5.5 с люком. Вазможно операние на 2 стены по 25см с использованием 14 арматуры в 2слоя с пересечением.
Большое спасибо. Очень важно мнение специалиста.
Доброе утро Марина. По моему, все ваши три пункта можно смело выполнить. И арматуры хватит, и залить по частям, и керамобетон можно, только раствор покрепче, т.е. цемента побольше.
И края плит перед заливкой обработайте грунтом, типа цементного молочка набрызгом, или хотя бы хорошо обеспыльте. и после заливки накройте плёнкой, на недельку, чтоб не оттреснула.
Ну, и для большего душевного спокойствия, в торцы плиты можно вбурить штыри арматуры, сантиметров по 20. Это не сложно. Хотя и так армировка, по вашему описанию, мощная.
Доброе утро Влад. Зависит от того, что будет сверху. В смысле нагрузки. Я вот езжу над колодцем на машине, поэтому делал два слоя. размер колодца — кольцо 1.5 м. Если же на крышке земля, да редкий пешеход, то хватает одной решётки примерно 20Х20 из десятки, и усиления в пару ниток, по люку.
здравствуйте у меня вопрос хочу залить плиту на канализационом колодце размер её 250*100 один слой арматуры можно уложить или лучше 2 слоя арматуры
Здравствуйте, Master.
Пытаюсь строить дом своими силами. Дошла до лестницы, под которую было оставлено место, т.е. не положены плиты перекрытия. Сейчас нужно эту дыру залить. Дыра собой представляет буксу «Г», длинная сторона 4,5 м, короткая 2,5 м, ширина 1,2. К плитам перекрытия, которые уже лежат приделан уголок 63 толщиной 4 (сверху и снизу), через 1,2 от лечащий плиты на несущих стенах дома положена профильная труба 80х160 толщиной 4. Эта профильная труба и уголки на плите связаны таким же уголком. Получается буква Г разделена на секции размером 1,2х1,5. В эти секции положена арматура диаметром 16 , в виде сетки размером 20х20, которая получилась посередине плиты которую планируем заливать.
Подскажите, пожалуйста:
1 хватит арматуры в один слой?
2 можно ли залить не за один раз, а квадратами например?
3 возможно делать раствор с керамзитом или все таки нет, по этому месту будут только ходить люди в дальнейшем
За ранее спасибо.
Идея конечно интересная, но ведь трудоёмкая. Можно и сармировать как у вас написано, и плиту с присадкой Sika сделать 10-12 см. Но сколько колонн потребуется поставить — вопрос. А колонны из чего? Тоже лить? Или из камня можно? Или из кирпича?
Если по периметру колонны примерно через 2 метра и посредине ещё три штуки, там где 8 м. Точно не скажу, но по моему выдержит. По периметру можно арматуры добавить, как пояс.
Но решать всё же вам. Что же касается других вариантов, то тут ведь надо знать местные условия, цены, доступные материалы. Возможно сварная металлическая конструкция лучше будет, возможно деревянная, возможно и то и другое Деревянные крыши под рубероидом стоят без проблем, а если вместо рубероида технониколь, так вообще надолго. Короче — думай голова. Советы советами, они конечно нужны, но окончательный вариант всё же самому выбирать.
Добрый День. Пытался навскидку найти в интернете инфу по минимальной толщине плиты перекрытия — пока не смог.
Ситуация — есть большой навес из профнастила где-то 8 м на 7 м. Что бы рационально использовать пространство над ним планирую пустить туда на всю площадь виноград (возможно на трубах параллельно навесу на высоте 2 метра над навесом. Пока не хватило ума как решить проблему хождения по навесу из профнастила и крепления труб для разбивки виноградника.
Вижу выход только в замене настила из профнастила на бетонное перекрытие минимальной толщины (естественно с бетонными колоннами и ригелями) По понятием планирую плиту из арматуры 8-10 мм два слоя. Толщину плиты около 10-12 см, 1-я сетка 2 см от нижнего уровня плиты, вторая 4 см от верхнего уровня плиты, 1 нижняя сетка арматура 10мм квадрат 200х200,
вторая 8мм 200х200 см с шахматным смещением по отношении к нижней. Т.к. у нас в горах проблемы с миксерами, прийдется заливать вручную, намереваюсь немного усилить прочность пластификаторами.
Може дать совет — указать ошибки в вышеизложенном.
PS Так как ничего кроме виноградьника над навесом не планируется — плита нужна минимальной толщины. Хотя если есть гениальное решение как решить проблему с виноградником над навеосм из профнастила — буду очень рад услышать. Могу прислать фотки навеса.
Конструкция с каркасом интересная, но посоветовать что-то конкретно, я в этом случае не могу, так как никогда не делал такой пространственный каркас, и не знаю никого, кто-бы делал, чтоб спросить.
Здравствуйте, Master. Я хочу сделать монолитное перекрытие мансардного дома. Самая большая площадь в доме 3,8м. на 7м. Могу ли я в целях экономии средств (без ущерба на прочности) сделать армирование монолита однослойным, добавивь через 1,5м.пространственный каркас, через которого проходит арматурная сетка и заливаются бетоном одновременно(типа балки)
Пожалуйста, посоветуйте. Заранее благодарю.
Да тёзка, извиняй. Весна — работа попёрла, не до сюжетов. Даже на комменты ответить вовремя не могу. Удивляюсь, как на всё здоровья хватает. Видимо пыльцы прошлый год хорошо поел.
А насчёт «обыграть» — так ведь усилить периметр люка не проблема. Да и всё перекрытие можно усилить для душевного спокойствия. Например ячейку не 20 см, а 15 см. Площадь-то небольшая, значит и не велик расход.
Я вроде отвечал в комментах (не помню), перекрытие погреба у меня 10-12 см., арматура десятка, по периметру люка добавлял несколько ниток арматуры.
Утепление пеноплекс 50-ка., По периметру пеноплекса, там где люк, уголок 50-ка., квадрат сваренный, дальше стяжка относительно толстая — 10 см. В стяжке над крышкой тоже арматура десятка, решётка один слой.
Люк деревянный — лиственница и обводка и крышка. На крышке снизу пеноплекс 50-ка. Всё руки не дойдут крышку снизу облагородить.
На Ниве езжу по крышке. Бывает и на люк ненароком заеду. Не продавливается.
Master,
так вы и не сделали сюжет о вашем погребе.
У меня такая же проблема.
ДЛина пролета 3.5м ширина 1.4 .
БУдет крышка люка в погреб.
НА плите будет ванна и с/у.
где будет люк место слабоватое.
Как бы все обыграть и какую арматуру использовать?
2 мм. для бетонной плиты — это практически ничего. Подержите подольше под плёнкой — крепче будет и гарантия от трещин.
Master. Добрый день. Докладываю о заливке крышки погреба. Вчера снял опалубку, предварительно сделав контрольные точки лазерным уровнем, середина плиты осела на 2 мм. Считаю что это на отлично. Как вы думаете?
Думаю всё будет ОК
Спасибо большое за информацию. Погреб остается под деревянным полом, поэтому нагрузки не будет вообще. Залил, все ок. Опалубку оставил на 28 дней. Увеличил диаметр арматуры до 12 с ячейкой 20х20. Толщина плиты 120.Должно получится. Спасибо.
Почти такая же крышка сделана на моём погребе. Не думал что будет интересно, поэтому не сделал материал по ней.
Данные такие: арматура десятка, ячейка 20х20 см. На первую решётку делается вторая такая же но со смещением на 10 см. Толщина бетона 15 см. По краю лка дополнительная арматура по периметру сверху и снизу.
Вообще-то армировка зависит от предполагаемых нагрузок. Если небольшое помещения и тяжелее себя любимого, да ещё какой нибудь мелочи типа мешка картошки и жены на эту крышку не нагрузится, то достаточно будет одной решётки. Ячейку помельче, допустим 10-15 см. и всё.
Ну а если уж гараж, то так как я написал вначале. Туда всё-таки машина заезжает — вес.
Чтоб на крышке погреба не появлялся иней, помимо утепления сверху, вытяжку делайте заподлицо с потолком погреба, т.е.с низом плиты. В идеале сделать низ плиты чуть сферичным (поеолдовать с опалубкой) и вытяжку сделать в самой верхней точке.
Эх, надо будет заняться да подготовить материал. Уж больно хороший погреб у меня получился.
Master, добрый день. Прошу помочь с изготовлением крышки перекрытия погреба. Не могу найти как правильно уложить арматуру для заливки крышки размером 1.7х1.8. В одном из углов будет лаз в погреб размером 700х800.очень много информации по плитам перекрытия на большие пролеты но ничего нет для пролетов до 2х метров. Какой диаметр арматуры, ячейка. Заранее благодарю за совет.
Добрый день Юрий. Сложный вопрос. Я бы, вообще-то двутавр сотку, на такой пролёт перекрытия, вообще поостерёгся ставить. Чёт думаю слабовато. Вобщем, прежде чем начинать — 10 раз посоветуйтесь ещё с людьми.
Слой в 10 см. — тонковато. Если залить толще, то над балками он будет тонким, сами балки слабоваты. Как выдержат вес бетона? Арматура-то бетон связывает, а балки его наоборот разделят на полосы.
Не знаю Юра. Не пытай. Тут только расчёт может точный ответ дать.
Подскажите пожалуйста. Какой слой бетона заливать при пролёте 5м. и между двутавровыми балками на 100 промежуток 1,5м. Доски в качестве опалубки на балках хочу оставить.
Добрый вечер Марина. Не могу точно подсказать что правильно, а что нет, так как такой вопрос можно решить только на месте, а никак не удалённо. Не понятно какой металопрофиль — их очень много, и не ясно какая отделка уже сделана и как с ней соединится.
Скажу только как делается связка готового монолита с тем что предстоит добавить к имеющемуся. А именно армировка. Уровни заливки и установки опалубки — опять только по месту. В готовом монолите пробуривается отверстие под арматуру, глубиной не менее 25 см. которое заполняется специальным двухкомпонентным клеем, а затем в это отверстие вбивается кусок арматуры длиной от 50 см. Отверстия делаются через 20 см.
Потом к торчащей арматуре привязывается две поперечные нитки, и потом на этой опоре формируется вся армировка. Толщина плиты — не менее 15 см. Всё остальное на утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
Добрый день! Нужен Ваш совет.
Между этажами в монолитной плите при строительстве вырезали проем для лестницы деревянной.получилась двухэтажная квартира.сейчас необходимо восстановить эту плиту и убрать лестницу.размер 300*95.ремонт везде выполнен.как можно максимально аккуратно и надежно сделать? Предложили вариант 1. Сделать каркас из металлич уголка,в кот есть две площадки.одна для заливки пола на втром этаже,а др для крепления потолка 1 этажа.заливка предполагается стяжки 90 мм с использованием метал.профиля с вложением арматуры.но арматуру не предполагается всверливать в монолитную плиту нигде,а только укладывать для крепости бетона.под слоем бетона будет шумоизоляц слой и гипсокартон.толщина плиты всего 200.
Либо 2 вариант.
Метал.профиль бужет укладываться на края плиты,внутри арматура,после заливается на 90 мм,после идет звукоизоляц.и гипсокартон.нигде не связываются прутья со старым монолитом.
Подскажите,пожалуйста,можно ли так сделать?
На втором этаже на полу плитка.и кухонная мебель
С Уважением,Марина
Эльдар. Чтоб ответить на такие «простые» вопросы, надо сделать полный расчёт плиты. Нужны будут более точные данные. В комментах выше есть ссылка на ресурс со всеми формулами для этого. Сразу предупрежу, что их не мало и это та ещё работёнка. А бесплатно её никто делать не будет. Тут как обычно два выхода, или заплатить за проект, или попытаться рассчитать самому, а если не получится, то делать на свой риск и свою ответственность.
здравствуйте. подскажите пожалуйста. такая ситуация между первым и вторым заложены швелера нарасстоянии 1.15. высота 20сантиметров длина около9 метров. на одном из таких пролетов будет кирпичная перегородка для перехлеста потолочного бруса. какой диаметр арматуры? сколько рядов? какое очко? заранее спасибо.
Бог в помощь. От души.
Спасибо, тёзка!!! С Рождеством и наступающим Крещением!!! (как сделаю-напишу…но это будет к осени) Ещё раз, Спасибо!!!
По идее-то можно. Глинозём и ракушечник вещи надёжные. Если ещё штукатурка с мелом.
А у нас ракушечник не штукатурят снаружи. У нас он как отделочный материал идёт.
Спасибо, Сергей! И Вас с праздником Нового Года и с наступающим Рождеством!!! А вообще, то что я спрашивал можно же объединить одной плитой с армопоясом,и укрепить внутренней и наружной штукатуркой? Грунт у нас глинозём… спасибо!
Эх Серёга, и рад бы подсказать, но это можно определить только по месту. Грунт, фундамент, состояние и т.д и т.п. Потрогать, поковырять, постучать, подумать. Так что уволь уж из дали такие вещи советовать.
С Новым Годом!!!
Спасибо, МАСТЕР!!! И ещё, подскажите… у меня дом 10Х10 старый, ему уже 50 лет… сделан из камня ракушняк-толщина стены 50см, на глине. Если я к нему пристройку сделаю ещё 8Х12 метров(хочу в ней сделать кухню, ванную и т.д., ато все удобства во дворе в летней кухне) сделать эту пристройку с отдельным фундаментом. А крышу старого дома снять и залить армопояс. А потом всё вместе залить сверху одной сплошной армо-плитой. Хочу сверху ещё сделать пару комнат с облегчённого пеноблока… Получится у меня что-то? Или стоит снести старый дом …? Спасибо Вам Большое! (даже если не ответите….)
Я уже писал об этом. Кмпозитка не заменит металл. Все её небывалые достоинства — чистый маркетинг. Её ещё в 72-ом изобрели, и с тех пор она так и не пошла в массовое применение.
Я несколько раз с ней работал. Несомненное достоинство в том, что её легче привезти, а вот работать с ней сплошная канитель и недоразумение, особенно при больших объёмах. По мелочи пойдёт.
Доброго дня суток, мастер. А если металлическую арматуру заменить на КОМПОЗИТНУЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ, что-то получится с этого??? И как она может себя проявить? (она и легче и ,говорят, дешевле…) Как вы думаете??? Или даже и не стоить этот вариант рассматривать???Спасибо!!!
Добрый вечер тёзка. Пока оценивать перекрытие погожу, так как есть один момент, а именно, вообще-то делается два слоя арматуры, то есть две решётки. Но раз уж расчёта нет, а плита уже залита, то делай как я. У тебя стройка только вначале, так что будет возможность испытать плиту, нагружая на неё стройматериалы. Я в своё время нагрузил 3 тыс. красного кирпича, плита выдержала и вопрос отпал.
От души — желаю чтоб всё было нормально. Всё что знаю всегда поделюсь — спрашивай.
Доброго времени суток Вам, Сергей! Строю дом на косогоре, своими силами, один. Самое не ровное место занял цокольным этажом 6х9. Залил плиту перекрытия с помощью бетономешалки. Между цифрой 9 стоит стена из керамзитобетонных блоков в 40 см (все стены толщиной по 40 см, керамзитобетонных блоков). Ориентировал арматуру диам. 12 мм на размер 4,5 метра с частотой 15 см, а в длину (6 МЕТРОВ) С ЧАСТОЙ 30 СМ. Толщина заливки 18 см. Сам далеко не строитель но советы слышу разные.. кто говорит что это перекрытие выдержит КАМАЗ груженый, а кто то говорит что слабый.
Спасибо! Сергей Уфа
Начинать вдоль длинной или короткой — разницы нет, всё же будет монолитом. А вот арматура восьмёрка под сомнением. Я не делал и ни разу не видел чтоб в монолитную плиту восьмёрку применяли. Чтоб развеять сомнения надо сделать расчёт. Я уже пару раз давал ссылку в предыдущих комментариях на сайт с формулами.
А так конструкция вполне рабочая, если конечно придумал как поднять верхнюю решётку над нижней на 5 см., и сделать всю конструкцию жёсткой. Учитывая толщину арматуры, скамейку придётся делать в три сантиметра из десятки что будет трудно, если вообще возможно.
Спасибо.
Нет, я планирую не так, как Вы подумали. Я думаю снизу 2,5-3 см бетон.
Потом арматура 10 мм паралельно коротко стене.
Потом арматура 10 мм паралельно длинной стене (хотя может нужно наоборот сразу вдоль длинной, а потом вдоль короткой? Посоветуйте как правильней?)
Потом бетон 10 см.
Потом арматура 8 мм вдоль короткой стены.
Потом арматура 8 мм вдоль длинной стены.
Потом бетон 2,5-3 см.
Общая толщина 15 см.
Ячейки арматурной сетки 20х20 см.
Думаю что так.
А вопрос уже задал — какую сразу ложатся арматуру вдоль длинной или короткой стороны?
А Вы попробуйте в один слой, вот тогда и узнаем. У меня армировка получилась не верхом и низом, а по середине. Толщина сетки в 4 ряда — примерно 5 см., сверху и снизу бетон 4-5 см. Вот так. Результат хороший. С интересом подождём вашего.
Здравствуйте!
Вот Вы в начале описывали, как Вы делали у себя монолитную плиту большого размера 5х6,5 м, толщиной 15 см. Вы ложили сетку арматурную диаметром 10 мм с ячейками 40 на 40 см. Потом на нее ложили такую же только со смещением на 20 см, то есть на половину ячейки. Это избавило от изготовления стульчиков. Тогда что, у Вас как бы только нижний слой арматурной сетки получился, без верхнего? Тогда какой смысл в двух сетках, можно было бы сразу делать один слой но 20 на 20 см? Тогда что, можно делать плиту только с одним нижним слоем без верхнего? Или я что то не понял? Благодарю за ответ.
У нас в Казани Sika продают в разлив. Ну ладно, точно такой же результат можно получить вибрацией. Площадь небольшая — погуще замесить и по быстрому заполнить и вибратор. На вариантах вибратора останавливаться не буду. Из подручных.
Спасибо за ответ.
У меня есть ограничения по толщине плиты, можно не толще 15 см, чтобы она своей толщиной не выходила выше порога в дверях и ниже технологических отверстий в стене подвала. Покупать Sika ViscoCrete 5-600 N PL для одной такой плиты мне дорого (85 евро за 25 кг минимальный развес).
Что можно сделать для уменьшения толщины плиты?
1) Может чаще арматуру положить, например через 15 или 10 см?
2) Или больше опорных столбиков поставить, или же вместо этих столбиков сплошную опорную стенку залить под опору плиты перекрытия?
Если залью вместо опорных столбиков сплошную опорную стену слева и справа, то получится реальная плита перекрытия в просвете между опорными стенками примерно 1,7 метра (а по торцам трехметровой стороны поставлю для опоры по одному столбику с каждой стороны посредине).
Добрый день Александр.
1. Толщина плиты 10-12 см. возможна если бетон сделать с суперпластификатором. Для примера — Sika ViscoCrete 5-600 N PL, если без него, то толщина 20 см.
2. Два слоя. Арматура 10 мм. Если без добавки, то для формирования слоёв используется скамейка (элемент арматуры удерживающий слои на расстоянии 12 см. друг от друга).
Если с добавкой, то два слоя друг на друга со смещением, как показано в статье.
3. Ячейка 20 х 20
Это по расчётам. У меня есть точно такое-же перекрытие с люком, но по стенам, а не по опорным столбам. Делал с добавкой. Помимо расчёта, в вашем случае советую усилить армировку по краям на несколько ниток.
Подскажите пожалуйста.
Хочу залить плиту перекрытия в подсобном помещении размером 2 на 3 метра.
Плиту планирую уложить на вертикальные столбы-опоры вдоль трехметровых стен — четыре столбика с одной стороны и четыре столбика с другой стороны. Размер столбиков примерно 15 на 25 см. По двух-метровых стенах опоры под плиту делать не буду.
Максимальная нагрузка на плиту перекрытия не более 400 кг не считая масы самой плиты и стяжки с плиткой.
Посредине длинной стороны (как средняя луза в бильярде) планируется люк в подвал размером 70 на 70 см.
Вопросы такого плана:
1. Какая должна быть минимальная толщина плиты перекрытия? Хватит ли 10 — 12 см или нужно толще?
2. Одни советуют иметь только один нижний слой арматурной сетки, но некоторые советуют два слоя — верхний и нижний. Сколько нужно сделать слоев арматуры? Достаточно ли использовать арматуру диаметром 8 мм?
3. Какие размеры ячеек в арматурной сетке нужно иметь? 20 на 20 см это не будет редко?
Спасибо за ответ!
Спасибо,Мастер!По-больше бы таких людей,как Вы,и жизнь была бы светлее и прекраснее!
Добрый день Виктор. То что дождь и не жарко — это хорошо для бетона. Надеюсь плёнкой накрыли, чтоб не вымывало?. В таких условиях дней 10 и можно опалубку убирать, но нагружать только через месяц после заливки.
Про качество бетона, думаю, уточнять излишне.
Здравствуйте,Мастер!Подскажите,пожалуйста,через сколько дней можно вынимать подпорные столбики из-под плиты перекрытия выгребной ямы размером 2*2*0,15 метра,с учётом того,что сверху её необходимо будет засыпать 30-ти см слоем земли. Подсказанный Вами в комментариях метод-с помощью рубероида, я думаю,будет не совсем корректен,т.к. бесконечно идут дожди(яма третий день стоит и третий день идёт дождь).Температура воздуха около 8-10 градусов. Заранее благодарю за ответ!
Спасибо большое, мастер. Дело в том, что стены уже готовы. И есть нюансы, стены ниже-высота потолка маленькая совсем, а копать глубже — может подтопить весной (как у соседей). Но думаю сантиметров 10 а может и побольше получиться . Спасибо. Хорошее дело делаете.
Не пенопласт Серёга, а пенополистирол экструдированный . Пеноплекс.
За 5 см не скажу, у меня пол сантиметров 15-20 по всей площади. Я же пол на песчаную подушку заливал, только над погребом пеноплекс.
Если делать пол потоньше, то над пеноплексом наверно лучше усилить арматуру. Допустим ещё добавить решётку 20х20. Но и то 5 см маловато, так как толщина решётки, если из 10-ки, получится 4 см. Надо её бетоном закрыть. Ну хотя-бы 10 см. нужно.
Может стены погреба пониже сделать? Варианты есть, если подумать.
Большое вам спасибо, мастер ! А какой толщины залить пол,(с арматурой), чтобы не продавить пенопласт ? Хотелось бы выиграть на толщине? Сантиметров 5 хватит?
Здравствуй тёзка. У меня погреб примерно такого-же размера. Чуть побольше. Крышка с люком. Толщина 10-12 см. Арматура 10-ка, связана в двойную решётку 20х20.
По утеплению можно разные варианты, если подумать. У меня, например, на крышке пеноплекс 50 мм., а сверху залит пол гаража. Тоже с арматурой. Тоже 10-ка в один слой 20х20.
Ниву выдерживает без проблем.
Здравствуйте Master. Подскажите пожалуйста как сделать плиту перекрытия на погреб в гараже? Размер между стенками 2.35 на 2.45м.Стены бетон с арматурой 12 мм, ячейка 30 см . Какую арматуру использовать и какую сетку вязать. Сетка в два ряда или хватит одного? Какая толщина перекрытия должна быть? На перекрытии будет стоять легковой автомобиль массой 1350 кг.с частичным заездом. И можно ли как-то утеплить. Заранее благодарен.
Добрый вечер Денис. Извиняюсь за задержку ответа — неделю провёл на островах.
Вообще-то, по тому как вы описываете конструкцию, можно сделать керамзитобетон. Вопрос, что вы планируете чистовым потолком. В керамзитобетоне почти не держаться дюбеля, поэтому если каркас, то крепить к швеллерам. Если штукатурка, то швеллер должен быть закрыт керамзитобетоном, т.е при изготовлении опалубки на низ швеллера пришивается брусок 50-ка и к нему опалубка, затем брусок убирается и его место закидывается раствором. общая толщина плиты в этом случае получится примерно 20 см.
Здравствуйте Мастер!
Вопрос по перекрытию над террасой, к уже построенному кирпичному дому 10х10 этим летом пристроил пристрой в виде колонн в два кирпича с армировкой и обвязкой с трёх сторон армопоясом 40х30 с шесть прутками 12 арматуры. Колонн всего восемь. Теперь хочу залить перекрытие керамзитобетоном, выложив по внешней стороне армопояса в полкирпича типа несьемной опалубки и используя 16 швеллер с армировкой нижних и верхних полок швеллера 12 арматурой. Опирание швеллера с одной стороны на армопояс пристроя, с другой стороны в ниши внешней стороны дома, которые идёт через примерно чуть более метра. Не могу определиться чем заливать, просто бетоном либо с керамзитом? Спасибо.
Здравствуйте, мастер! Все гениальное просто. Спасибо за совет.
Добрый вечер Вячеслав. Для туалета не нужно столбиков и плиты. Это же такая канитель. Опалубку-то как сделать и снять потом — не представляю. Отсыпьте это место керамзитом. Т.е, сделайте кладку 2Х2 в полкирпича и отсыпьте внутри керамзитом. Для экономии можно до половины, песком, а потом керамзитом. Положите рубероид к нижнему брусу, для изоляции и сделайте обычную стяжку на керамзит.Ничего армировать не надо, надо только под кладку ленту залить сантиметров ≈15-20 высотой.
Здравствуйте, Мастер! Задача в следующем. Есть сруб бани 4х6 м. на столбчатом фундаменте (монолитные сваи d20 см., интервал 1,5 м., высота 0,5 м., глубина ок. 1,5 м., между ними наполнитель — керамзито-бетон). Нижний венец брус 150х150 мм., на нем брус 150х100 мм.(стоит вертикально). Оставшиеся 5 см. — опоры для обустройства полов. Одно из помещений 2х2 м. планируется под санузел, пол в котором теперь уже хотелось бы сделать бетонным — опереть плиту (10-12 см.) на 5 см-й выступ по периметру и стянуть арматурой плиты (до ее заливки) примыкающий к ней венец. Однако, конструкция представляется ненадежной, тем более с учетом течения времени. Видимо, остается вариант: залить внутри помещения еще 4 сваи по углам, сверху сделать их стяжку (20х20 см.) и на нее залить плиту. Может Вам известны какие-нибудь другие решения? Честно говоря, боюсь, что, увы, придется вернуться к исходному варианту — с деревянным полом. Заранее спасибо!
Залить плиту на деревянную опору по периметру? Я правильно понял? Расскажите подробнее что да для чего, может я что лучше присоветую.
Здравствуйте, Мастер! Подскажите дилетанту: допустима ли заливка плиты в помещении площадью 2х2 м деревянного сруба на часть венца 150х150 мм, выступающую от стен на 5 см по всему периметру? Полагаю — и площадь и прочность опоры маловаты (?)
Master, спасибо Вам за полезный совет!!!
Нет не критично. Перестраховка. Как говорится, в таком деле лучше перебдеть чем недобдеть.
И первая часть моего ответа — нагрузи плиту. Подними туда эти блоки да положи пока просто так. Подними побольше в расчёте на раствор, штукатурку, отделку, мебель, и т.д. Если плита выдерживает нагрузку, значит можно строить. Если даст трещинку, значит проблемы — будете планировать подпорные перегородки.
Master, спасибо огромное за отклик! Строители мне говорят, что монолитное перекрытие поднимет тяжесть газоблока, так как над холлом стена (7 газоблоков высотой 1,75м) будет идти не вдоль, а поперек, то есть пролет будет 3,5м (а не 6м). А над залом, где будет проходить стена мансарды (7 газоблоков высотой 1,75м) пролет будет 4,5м. То есть они уверяют, что максимальный пролет 4,5м выдержит такую нагрузку. Не будет ли проблем, если я им доверюсь, или же обязательно нужно залить дополнительный армопояс, как Вы выше писали? Насколько это критично?
Здравствуй Ибрагим. Скажу, если сомневаешься, нагрузи плиту планируемым весом, тогда всё будет ясно. Но даже если всё будет ОК, я бы сделал под стены мансарды небольшой фундамент типа армопояса, примерно 30 х 20, 4 нитки арматуры 12, чтоб распределить вес стены. .
Master, здравствуйте. Я строю дом 12*13м. Наружные стены газоблок, внутренние перегородки – 1 ряд красный кирпич. По всем стыкам стен залиты армированные колонны 15*20см (около 19 колонн, армированные 4 шт. 14-арматурой). Затем залит армированные сейсмопояс 25*25см (армирование сейсмопояса 12-арматурой в два ряда: нижний ряд 3 арматуры, верхний ряд 2 арматуры). Затем залили монолитное перекрытие толщиной 13-15см. Армирование перекрытия 2-рядное: нижний ряд арматурой 12*6мм шагом около 30 см, и верхний ряд тоже арматурой 12*6мм шагом 30см). Теперь я хочу сделать мансарду под обычной треугольной крышей. Наружные стены мансарды (два фронтона + две стены под скатами со смещением внутрь около 2 метров от наружных стен первого этажа) хочу сделать из газоблока 30см(толщ.) * 25см(выс.) * 60см(дл.). Фронтоны будут возводиться на наружные стены 1-этажа, и здесь нагрузки на монолитное перекрытия не будет. Но если я возведу две стены между фронтонами из газоблока и под ними вдоль не будет стены, а будут встречаться только поперечные перегородки с армопоясом, поднимет ли такую тяжесть монолитное перекрытие? Эти две стены между фронтонами будут высотой 1,75м (7 газоблоков) и длиной 12м. А максимальный пролет: 4,5м*5,5м (зал) и 6м*3,5м (холл). Если газоблоки будут проходить над залом и над холлом прямо посредине, выдержит ли монолитное перекрытие? Плюс к этому, будет также наргузка от мебели, которая будет со временем размещаться на мансарде. Что Вы скажете?
Позволяю Марина. Вообще-то всегда рад помочь.
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!)))) Если еще будут вопросы — мы только к Вам обратимся, если позволите!)))
Так-так. Вот теперь более-менее понятно. У вас значит как перекидной мостик получается, длиной 4 м и шириной 2 м. Вопрос только в том, как сделать подпоры в цокольном этаже.
Перегородку по середине как-то не очень. Перегородку лучше по одному краю, а под другой край пару столбиков в кирпич. Только чтоб сами подпоры не просели, т.е. под них тоже типа фундамент.
Я раз нечто подобное делал, только длиной 3 м. Без подпорок. Нижнюю плоскость сделал полусферой. Вдоль стен нарастил в кирпич для упора нижней плоскости. Правда с опалубкой пришлось повозиться, но получилось супер.
В том то и дело, Master, что часть плиты опираться будет на фундамент, т.е 2 м плиты на одной стороне и 2м на другой. А оставшиеся две стороны, по 4 м длиной, на весу. Санузел посредине пристроя, поэтому так и получилось. Мы подумали про двутавры, если их положить и на них опереть «висящие» стороны, это вариант подходящий? И в цоколе плиту подпереть посредине кирпичной стеной, которая в свою очередь будет делить подвал на две комнаты. Так, наверное, будет меньше шансов пуститься в полет лежа в ванне?)))
Здравствуйте Марина. С плитой то, думаю, у вас не должно быть проблем. Делайте как я и всё будет ОК. А вот на что она будет опираться — это надо-бы решить на месте. Если я правильно понял, то она будет примыкать к трём стенам. Там есть на что опереть плиту? По четвёртой стороне можно поставить подпорную перегородку в цокольном этаже. Или столбик, и по краю плиты сделать усиленную арммировку, т.е. добавить арматуры по краю,чтоб получился как бы армопояс.
Здравствуйте! Нуждаемся в Вашем совете, как и многие здесь) Поставили пристрой 4,2м * 8,2м, фундамент-ФБС, стены-арболит, и под этим всем имеется цоколь высотой 2,6 м. Теперь нужно залить плиту, которая будет служить полом под ванную комнату и сан.узел. Размер плиты 2м*4,2м. Вопрос у нас в следующем, как правильно залить перекрытие, чтоб купаясь в ванной комнате вдруг не рухнуть в цоколь?))))) Я очень далека от этого, пыталась рассчитать по формулам и поняла, что ничего не поняла))) Поэтому очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее БЛАГОДАРЮ!
Наверно есть риск Рашид. Фото не надо, это нужно по месту смотреть, а по фото всё равно не поймёшь толком. Какой вес выдержит — надо сложный расчёт делать. Прикидывай уж по месту где столбик ставить, или перегородку.
Столбик сделать там где монолит просел на 12 Мм ? Он просел по видимому от балок на которых держалась верхнее монолитное перекрытие, или под тяжестью кирпича когда укладывали кирпич на второй этаж — какая то из этих причин видимо ((
Есть риск обрушения даа_? (( А какой вес на 1 кв метр выдерживает армированная сетка; Вам нужны фото???
Я бы подумал о том как сделать подпорку. Столбик снизу или что-то такое.
Здравствуйте вот у Меня Двухэтажный дом 10 на 11 перекрытие монолитное:толщина 10см арматура 10-тка снизу,сверху 12-тая как сетка идёт с промежутками 20 на 20 см Просел в одном месте до 12 мм а так по кругу 9-10 мм Хотели сделать стяжку сказали что это опасно; и щас думаем обшивать фанерой правильно ли? И что думаете по этому поводу ? Интересно ваше мнение _? Заранее спасибо
Скажите нужно ли дополнительное основание по середине при заливке армиров плиты на расстоянии 3\12 .как потолок.если есть 2 стены
Добрый день Александр. Блин, ни разу не делал балкон. По соседству делала бригада, но не было времени посмотреть. Извините, ничем не могу.
Здравствуйте! собираюсь залить плиту на крышу терассы. но при этом на крыше сделать выход на болкон.Можете подсказать к,как правильно сделать? что уклаывать и в какой последовательности(пара-гидро изоляцию,утеплитель и т.д.) спасибо!
Хорошо изложено.
Своими глазами я не видел, я просто говорю по сопромату и свойствам применяемых материалов. Но могу добавить, что если слой армирования один и он внизу плиты, то работать тоже будет, поскольку растягивается при прогибе именно нижняя часть и в этой части армировка предотвращает растягивание. а верхняя часть сжимается, и тут хорошо работает уже бетон. поскольку это перекрытие, то нагрузка всегда сверху(если нет подпорных стенок снизу в средине плиты) и работать тоже будет нормально. второй слой армировки в верхней части тоже можно сделать, но сделать его более слабым, просто для фиксации бетона.
однако если есть подпорная стенка или колонна в средине плиты и на перекрытие может быть уже нагрузка снизу в средине, то тогда и изгиб может быть в обратную сторону, и понятно, что нужна хорошая и верхняя армировка.
то есть положение армирующих элементов зависит от направлений нагрузок на изделие. армирование должно быть там где нагрузки на бетон растягивающие. где нагрузки сжимающие армирование может быть минимальным.
по поводу армслоя — он вообще обязателен, даже для кирпичного дома. не то что из легких бетонов, типа газоблоков. как вы верно сказали, несущая способность газобетонов низкая, хрупкость высокая, и локальная нагрузка разрушит газобетон. спасает армпояс, распределяющий локальную нагрузку на всю стену.
Добрый день Александр. Сложно ответить на ваши вопросы. Я на каком-то форуме видел результат отсутствия армопояса. Там на газоблоке лежит деревянная балка перекрытия, и под ней стена треснула. Человек спрашивал что делать. Я, честно, не знаю. Разводить теоретические предположеня — не моё, а в практике я бы ни за что не положил балку на голый газоблок, и в работе с таким явлением не сталкивался, поэтому и затрудняюсь что либо рекомендовать.
Может хоть как-то подпереть двутавры. Может можно столбики в кирпич, ну хоть в плкирпича, под ними вплотную к стене, чтоб в интерьер помещения. В общем, что-то надо придумать. Газоблок ведь не несущий. Он и появился-то вместе с монолитом — монолит каркас, а газоблок материал стен и перегородок, заполнитель.
Всё остальное потом.
Здравствуйте Мир. После этой плиты я залил ещё три штуки, две из них заливал частями. Одну за два дня, другую за три. Длинные были. То есть на ночь заливка останавливалась. Результат — всё ОК. Но порекомендую постараться залить за раз, так как не знаю наверняка, какой вы сделаете бетон, какую присадку примените, как вибрацию проведёте, как стыки подобъёте.
Вот такое моё мнение, а уж можно-неможно на ваше усмотрение.
Добрый день Алексей. Думаю ваш комментарий будет полезен, так как очень убедительно обоснован. Только один вопрос: Вы своими глазами видели как плита с такой армировкой прогибается как гамак и трескается, ломается?
Я вот сделал, дал нагрузку не центральную часть 15 тонн, а потом уж показал.
Подскажите в каком комменте проблемы с готовой плитой, что-то не нашёл.
василий, второй ряд обязателен! читайте мой пред. коммент. два ряда сетки из прута, сцепленные бетоном в пространственную конструкцию, и являются несущим элементом! сам бетон не несет нагрузки(он бы просто лопнул), а именно фиксирует!!! два ряда армировки друг относительно друга. делая ее жесткой. если она будет гибкой(будучи однослойной)при нагрузке сверху, поверхность плиты снизу будет растягиваться(плита будет прогибаться вниз) и лопнет снизу. перекрытие не провалится(пруты будут опираться на стены) но будет гулять как гамак.
однорядное армирование обычной арматурой вообще не применятся, именно в силу того, что я сказал. ну или армируйте стальными трубами диаметром сантиметров 8-10 🙂
нельзя арматуру так класть, две вязаные сетки друг на друга. надо разносить хотя проложив между этими слоями половинки кирпича хотя бы. плита работает на изгиб. а бетон на изгиб работает — никак. фактически будут работать арматура скрепленная бетоном. но чем дальше слои арматуры разнесены — тем прочней будет конструкция. если взять два листа фанеры и сложить вместе, то прочность на изгиб будет примерно в пару раз больше чем прочность одного листа. но если эти листы разнести в пространстве, и жестко фиксировать друг относительно друга — вы ее не согнете вообще… а лишь сломаете в конце концов…
у вас там люди пишут, что есть проблемы с перекрытиями… возможно они воспользовались вашим советом.
короче, для больших пролетов по вашему армировать не стоит. как минимум недоиспользуется прочность материалов. для перекрытий малых пролетов типа пары метров — почему нет. но все равно я бы разнес слои армировки.
оговорите это в статье.
Здравствуйте master, хочу залить плиту перекрытия расстояние между несущими стенами 4.5 метра, планирую армировать арматурой d10, 2 слоя ячейкой 20*20, толщину планирую 12-15см. Хотелось бы узнать ваше мнение можно ли залить такую плиту частями без использования швеллеров и двутавров.
Добрый день. Подскажите. Нужно залить две плиты первый и второй этаж. На первом этаже лежат трубы 110 толстостенные, расстояние между ними 1.20. На втором этаже лежат двутавровые меаллические балки высотой 150 мм с таким же шагом 1.20 длина пролёта 6м. В общем 6 на 7 опор нет. Самое страшное чего я боюсь: дом из газоблока, там где лежит двутавр нет армопояса он просто лежит на блоке. Выдержит ли блок такой вес. Дом полностью под крышей так что залить армопояс уже не получится. Подскажите как быть какая арматура с каким шагом вязать марка бетона и т Д. Хотелось бы услышать развёрнутый ответ. И как делать опалубку
Добрый вечер Василий. Я бы сделал второй ряд.
Здравствуйте master,подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 6*5, ровно посередине положил двухтавровую балку размер 14,в один ряд за армировал,размер ячейки 20*20,арматура 12.Надо ли делать второй ряд арматуры? Хочу услышать ваше мнение, за ранее спасибо.
Мнение — вроде всё ОК, а насчёт правильности расчётов — это к проектировщику. Вот закончу курсы через пару месяцев, тогда буду проектировать любые перекрытия, а пока — пример моей плиты + ваша смекалка.
Здравствуйте master подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 11*10 ровно посередине цоколя в длину несущая стена цоколь из армированного бетона М250 расстояние между стенами цоколя в ширину 4м армирование д12 на д10 нижняя верхняя д10 на д8 толщина стяжки 16см бетонМ250 нагрузка на плиту 5 межкомнатных перегородок в кирпич + мебель +кухня +сантехника и.т.д. правельны ли расчёты или что то упустил С уважением — ваше мнение.
Здравствуйте Алекс. В комментариях выше я уже пару раз дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту плит, балок, и тому подобного монолита. Дело это оч не простое, но выполнимое, при наличии сильного желания.
Здравствуйте master подскажите пожалуйста, планируется строительство здания 20×10×5, стена разделительная 10×5×0.2, соответственно фундамент 0.8×60×0.2, монолитные стены 60×5×0.2, потолочное перекрытие 10×20×00.15, вопрос каким образом рассчитать диаметр арматуры, на всё сооружения. Правильно ли рассчитана толщина стен и потолочного перекрытия. Будьте добры ответить.
Здравствуйте Мастер будьте добры подскажите пожалуйста строим бокс 10 × 20 × 5. Фундамент, стены и перекрытие потолочное планируется заливать монолитом, также планируется перегородка делящая бокс на две половины тоесть ее размер 10×5×0.2, фундамент 60×0.8×0.2, стены 5×60×0.2, соответственно перекрытие потолочное 10×29×0.15. Арматура по кругу А3А500 номер 10, кроме перегородки никаких несущих стен не планируется. Вопрос что нужно ещё подкорректировать в моих планах.
Так бы сразу и сказал, что диаметр арматуры интересует. На втором этаже нагрузка солидная, туда 12-ю. На первом 10-ка пойдёт. А вообще-то рассчитать надо. Вот тут формулы для расчёта http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html
Какую использовать арматуру, бетон.на 1 этаже( спортзал), без перегородок. На перекрытие между 1 и 2 этажом нагрузка от кровли (профнастил по деревянным стропилам) и кирпичной кладки в 1.5 кирпича в 4 метра по периметру отверстия. Спасибо.
Перечитал внимательно, что Вы хотите сделать понял. Конкретно, какие данные-то нужны?
Понятно арматура металл.Но вы не внимательно прочитали. Мне нужно перекрыть 1 и 2 этаж .Второй с отверстием в плите, писал ранее
Доброе утро Николай. Арматуру только металл. Бетон М-200 с любым суперпластификатором типа Sika® ViscoCrete® 5-600 N PL
Добрый день. Подскажите какую использовать арматуру,бетон? Для монолитной плиты Размер помещения 9100*7300 .И еще посложней далее его перекрыть на 2 этаже также монолитом с отверстием по середине диаметром 4000мм , по периметру отверстия кладка в 1,5 кирпича высотой в 4 метра. По проекту перекрытие метал. Хотелось бы использовать монолит.спасибо за совет
Спасибо тезка за ответ!
Здравствуй тёзка. Наверное если очень хочется, то можно. Риск, конечно, но тогда уж точно будешь знать — можно или нет. Я не пробовал.
А вообще-то по уму, просчитать надо. Я вот на старости лет пошёл на курсы проектировщиков, что-бы отвечать на ваши вопросы: выдержит-невыдержит и можно-нельзя. Через 3 месяца закончу, потом напишу программу, и тогда уж точно смогу сказать, что можно, а что нельзя. А пока уж экспериментируйте в расчёте на свою смекалку и инфу из интернета. Показанная плита ведь такой же зксперимент. Слава Богу удачный.
Здравствуйте! На вопрос натолкнул внешний вид стандартных панелей перекрытия. Суть вопроса: можно ли при заливке межэтажных перекрытий в промежутке между верхней и нижней арматурной решеткой в целях облегчения перекрытия, класть асбестоцементные трубы. Ведь средняя часть балки не работает на изгиб…
Если есть сомнения Витя, то проведи испытания. Нагрузи предполагаемый вес с большим плюсом. Треснет или нет. И будешь спокоен, или переделаешь, и опять будешь спокоен.
Может и усилить как-то можно, но это уже процесс творческий и решать его надо по месту. Я бы конечно два слоя арматуры положил. По уму-то надо-бы просчитать, но эт если есть знакомый архитектор, или за деньги. Самому без специального образования очень заморочно.
Здравствуйте. Недавно над выгребной ямой 2м на 2м залил плиту толщиной 15 см арматура 10мм в один слой ячейка 20 на 20. Нагрузка будет около метра земли. Прочитал внимательно все Ваши комментарии и взяли сомнения — выдержит ли плита нагрузку. Подскажите пожалуйста может как то усилить перекрытие?
благадарю
Андрей, ведь в статье всё это есть. И толщина плиты и арматура и картинки. Делай 15 сантиметров толщину, и арматуру как на картинках и как там рассказано в две решётки 40 х 40. Что же мне по новой всё расписывать?
дорогой master еще вопрос. толщена плиты какую делать и арматура в 2 слоя?
большое спасибо
Отвечаю всем, но не всегда удаётся ответить быстро. Бывает на стройке так напашешься и намёрзнешься, что к вечеру уже не до вопросов.
1. Плиту на цоколь можно конечно, только торец обязательно утеплить, в статье это показано. бортик высотой в 2 кирпича и полоску пеноплекса, по бортику и толщина плиты.
2. Если есть возможность залить сразу всё — заливайте, если нет, то квадратами.
3. Щебень не надо, достаточно ПГС. Желательно присадку Sika. Про неё в первом комментарии.
а вы всем отвечаете или выборочно
добрый день master как хорошо что нашол ваш сайт уже незнал у кого спросить .хочу залить фундамент незаглубленный, 8-6 :высота 100см ширина 40см крестобразный внутри фундамент тоже такие пораметры , на фундаменте цоколь из кирпича высотой в 6 кирпичей внутри также ; хочу залить плиту перекрытия для пола ,можно ли заливать плиту на цоколь из кирпича?можно заливать квадратоми или надо литую по всему пириметру дома , и подскожите какая толщина плты, и надо добовлять щебень в раствор на плиту перекрытия ?дом брусовой с мансардой
Добрый день Александр. Меня часто спрашивают, выдержит или не выдержит. Каждый раз такой вопрос ставит меня в ступор. Данных-то обычно минимум — размер да толщина плиты. И если данных будет достаточно, т.е. плюс к названным и d арматуры, и длина-толщина-расположение-материал перегородок, и марка бетона, и материал-толщина дальнейшей отделки с финишным покрытием, и предполагаемая нагрузка помимо стройматериалов, даже имея всё это, мне потребуется не один день работы, чтобы высчитать ПРИМЕРНО то, что выдержит ваша плита.
Свою плиту и что она выдерживает я же подробно описал, так что прикидывайте. А считал я её, никак, с месяц. Искал в интернете формулы, а они такие мудрёные, и считал.
Видимо придётся засесть написать программу по расчёту плит перекрытия, всё как-то недосуг, основной работы невпроворот, но наверно возьмусь, сделаю. Загляните через пару месяцев. Точно не обещаю, но мысля такая уже давно покоя не даёт.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста залил ленточный фундамент 13 на 9 м. толщина 40 см.посередине несущая 30см.теперь хочу это всё залить бетонной плитой 15 см. толщина,ячейка 15 на 15см.собираюсь строить из газоблока и облицовывать кирпичом,внутренние перегородки(стены) буду строить в полкирпича,так вот скажите выдержит ли ПЛИТА такой толщины эти стены,дом одноэтажный,перекрытия деревянные балки.Заранее спасибо.
Спасибо! Теперь я спокоен!
По моему Антон, раз у тебя уже лежат двадцатые двутавры через метр, то крышку можно делать хоть из лиственницы — не рухнет. Но так как у тебя ёмкость для воды, то в целях лучшей гидроизоляции, её лучше залить, как плиту перекрытия.
Толстовата конечно крышка получится, но раз уж двутавры 20-е, деваться некуда.
Двутавры надо залить в бетон, чтоб ржавчины не было. Значит опалубку надо сделать ниже двутавра, а плиту залить выше него. Оставить люк, чтоб можно было пролезать внутрь. Всё равно ведь бункер надо будет чистить в дальнейшем.
Между двутаврами и поверх них можно положить арматуру для большей прочности и залить.
Вот написал бы пораньше, пока бункер не залил, я бы посоветовал тебе присадку Sika ViscoCrete 5-600 N PL, можно было-бы обойтись без дополнительной гидроизоляции и стенки сделать по 15 см.
Здравствуй Николай. Издали конечно сложновато въехать во все твои планы, но судя по рассуждениям мыслишь ты всё правильно. А то что пролёт 3 метра пусть тебя на смущает. У меня-то пролёт в чистогане 4.5 метра, а после моего, мы по той же технологии сделали пролёт 5 метров. И это перекрытие между первым и вторым этажами. Арматура везде 10-ка.
Бетон качественный и присадку Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или аналог. Введи это название в поиск и почитай, во что она превращает бетон.
Для успокоения души можно и 14-ю арматуру положить местами. Здесь ведь тот случай, когда кашу маслом не испортишь
Спасибо Анжела. Все будем ждать.
Спасибо за ответ. У нас этот вопрос тоже встал не просто так, вопрос в дороге, точнее в ее отсутствии. Если все таки решимся заливать в -, то я обязательно отпишусь, что и как получилось)).
Здравствуйте! Вот такой вопрос. Делаю подземную ёмкость для воды,стены и пол- монолитный армобетон,с последующей гидроизоляцией.стены получились толщиной 20-25см.размер » бункера» длина 4 метра,ширина 2 метра,глубина 2 метра.нужно сделать крышу и установить 2 кольца,либо сделать из бетона или железа самому,чтобы разместить там насос.можно ли сделать крышу из заводских плит перекрытий что бы потом засыпать все это двухметровым слоем земли? Сверху положил три двадцатых двутавра и забетонировал вровень со стенами.двутавры положил поперек ,расстояние между ними 1 метр,длина двутавров соответственно 2 метра,по ширине помещения.подскажите пожалуйста из чего сделать крышу чтобы не рухнула? Заранее спасибо!
Анжела задавала вопрос до минус скольки заливать можно! У нас фундаменты до минус 15 без прогрева но особенность в том что основную крепость набирает он только когда наступит тепло!
Я сам строитель больше десяти лет строю деревянные дома! А вот с монолитом сталкивался редко! И то проекты сильно мудренные и дорогие! Лента поверх профиль75 и арматура16 двухрядка! А тут наконец решил построить семье свой дом а то не дело что за плотник без собственного красивого деревянного дома! И встал вопрос попробую обьяснить проще! Живу в Сибири мыслю так! У меня на участке кирпичный дом 5.8*4.8 построен давно лента заглубленная на сколько не знаю пока не откапывал! Дом стоит ниже уровня дороги так что когда снега зимой мало земля промерзает хорошо а тёплой весной при таянии вода не успевает уходить так что в доме поколено полы деревянные уже сгнили! В планах разобрать кровлю и частично стены от мауэрлата до подоконика получится как бы готовая лента высотой 1 м Судя по тому что несущие стены в кирпич трещин деформаций нет думаю что фундамент основательный! Так как планирую строить 6*11 буду от оставшихся стен а в долнейшем фундамент отступать в стороны бурить армировать бетонировать ну в общем все как положено с этим я постоянно сталкиваюсь! Но вопрос вот в чем не хочу делать деревянные перекрытия с утеплением практика показала для пж вообще не врянт хочу монолит и тёплые полы как не прощитывал не считал все получается вроде прочно красиво но блин дорого сайтов перечитал море несут всякую ересь вопрос стоит правильно а отвечют как построить соломенный дом да так чтоб не сгорел и тут удача вы!Делема в чем как вы считаете сваи стоять будут друг от друга 3м не хочу на них не тавр не швелер! Мыслю как сделаю опалубку под верх сваи борта поставлю плаху 150 будет и борт и ноль плиты арматуру 10 ячейками 20 двухрядку! Но так как плита будет служить не только полом а поверх неё где сваи буду укладывать брус! Вот и думаю может положить в этих местах 14 арматуру! Просто пролет смущает 3 метра! А старые стены будут служить вроде подпорных перегородог чтобы пролет не 6 метров был! Ну вот как то так! За ранее спасибо!
Извините уважаемая Анжела, но как-то не довелось мне заливать при минусовых температурах ни плит, ни фундаментов. Нет такого опыта. А что другие говорят, повторять не стану. Кто так говорит, кто эдак.
Вот если зальёте, написали бы что и как получилось. И я, и все посетители, думаю, будут Вам признательны.
Спасибо Николай. Только не грамотный, а опытный. И наблюдательный. с 25-и лет всё строю что-то, да наблюдаю, как получается, да как себя ведёт.
Сразу видно грамотный человек! Практик а не то что не которые получил строительное не пойми какое образование и все спец!
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста до — скольки зимой можно заливать плиту, между 1 и 2 этажом. Понятно, что бетон с присадками, но без других дополнительных затрат. Имею ввиду где разными способами греют бетон (на больших строительных площадках). А то мнения делятся на два типа, одни кто непосредственно будут заливать, говорят, что до — 8 все ОК, а другие говорят, что при -4 уже почернеет. Так как у нас в области большая влажность и мороз чувствуется очень даже). Спасибо большое за Ваши объективные и очень точные ответы.
А, вон оно что. Тогда усилить проём арматурой, и может не торопиться разбирать опалубку. Не знаю конечно что там у вас за конструкция. Или оставить подпоры в районе проёма, и можно контролировать, как поведёт себя. Соответственно и меры принимать, если что.
По поводу стен ямы, боюсь за неравномерность осадки фундамента, тоесть или стенки повиснут на перекрытии или наоборот начнёт стенками давить в перекрытие снизу. Ещё и боковые силы пучения, фундамент с перекрытиями простоит зиму.
Наверно, Антон, с проёмом под смотровую яму проблем не должно возникнуть. Может у тебя конечно как-то по другому, но ведь обычно у ямы есть стены, они и будут хорошей подпоркой.
А если без стен-подпоров, то у меня всего три проёма без подпора разных размеров. Погреб, проём — 80 х 80 см., холл, проём — есть на картинке в комментах выше, и под стояк вытяжки и дымоход, проём — 120 х 60 см.. Все их я усиливал арматурой. На сколько не помню, просто добавлял вокруг побольше арматуры, в основном обрезки.
Здравствуйте! Очень дельные советы, многое для себя подчеркнул. Прошу подробнее осветить момент проемов в плите. В частности интересует проем под смотровую яму 1000х2000 мм ровно по центру в гараже 5500х5000мм. Плита 150мм, арматура низ 10, верх 8 с шагом в 200мм.
70 квадратов — площадь солидная. Лучше конечно засесть за расчёты, и всё просчитать. А там у решать что выгоднее: подпор строить или плиту делать мощнее. В комментариях выше есть ссылка на ресурс со всеми формулами.
Если не считать, то я бы подпорную стену сделал по середине. Семиметровую.
Здравия,помогите советом .вывел цоколь 1,5 метра теперь хочу плиту перекрытия заливать, но дом 10 на 7 ,больше стен нет ,строить подпорную стенку ,или можно как нибудь без Нее залить? Благодарю
Раз без проекта, то теперь остаётся только ждать чё будет. Глядишь и выдержит. Всё же ведь прикидывали когда делали. Вообще-то судя по описаниям конструкция мощная получилась. Плита как раз на насыпном хорошо будет.
Вот еще плиту усилили шагом 10 12 арматурай токо 1и 2тарой слой.по несущем стенам и по центру плиты шагом 10 5хлыстов.вот как то так
Вот еще вопрос’Залили фундаментную плиту’40смс двойнайная сетка ’12арматура2,4слой14,1,3 слой’здание находиться над речкой,Грунт насыпной’а чуть а вот залили ростверг 40 см ширина 1м глубина все выпуска все дела сверху залили вот эту плиту,расчитывали без проэкта,сами вот этого делать не надо было будет уроком,теперь пережеваем,,,смысл какой планировались стены в 1,5киипича ,все переиграли стали в два,соотвественно нагрузка увиличилась’Первый этаж 5 метрав высота,залили арма пояз кину плиты,влепили еще этаж 3 метра,залили пояс снова ,как нагрузка на здание не маленькая, вопрос Плита выдержит?грунт насыпной яму выкапали 1.5 вода стоит..и здания находиться от воды 100 метров .
Здравствуй Алексей. Спасибо за отзывы.
По расчётам. Если хочешь посчитать всё чётко по формулам, то выше в комментах, ответ Валере, есть ссылка на ресурс, где все расчёты по формулам.
Ну а по простому: 6 х 10 х 0.15 = 9 м3 объём бетона М200 с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL (или подобной ей).
Общая длина арматуры: 10 / 0.2 х 2 + 6 / 0/2 х 2. Половина из общей десятка половина двенадцатая. Можно перевести в тонны. Объёмом арматура не меряется.
Вот, как то так.
Здраствуйте как посчитать бетон на плиту Четко плита 10×6 двойная сетка 12арматура1 3 слой 10арматура 2 4слой как вычислить кафициэнт арматуры тобишь обьем…
Буду ждать. Интересно. И не только мне наверное.
ЕСЛИ НИ КТО НЕ ПЕРЕУБЕДИТ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПЛИТЫ, ОТПИШУСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Подсказал бы Алисхан, но я не делал пустотные плиты ни разу. Видел только заводские.
С тёплым полом — интересно. Сделать-то так можно, только не знай как получится в результате. Если сделаешь, напиши как греет.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, строю дом 2эт 9,5-8,5 по середине есть несущая стена, планирую заливать монолитные ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ цоколь и между первым и вторым этажом 200мм, скажите достаточно ли будет 14 нижн 12 верхн арматуры с шагом 20 на 20 и второй вопрос, думаю сделать в плите между цоколем и первым эт. теплый пол просунув трубы теплого пола в пустоты плиты! можно ли так делать. Заранее спасибо.
Здравствуй Максим. Если есть возможность то подреж. Можно нижнюю плоскость плиты плиты чуть ниже и арматуры на край побольше, т е почаще. Не на всю длину, а от края на метр примерно. Можно в фундамент вертикальные арматуры вбурить и на клей, и к ним вязать. Пыль убрать, прогрунтовать. Так вот подстраховаться и выдержит.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, минимальные размеры опирания плиты на фундамент, просто у меня от наружных стен выступ фундамента по 10см., т.е. с 3-х сторон плиты, а у центральной стены выступ фундамента 5 см., подозреваю, что 5 см., этого мало для опирания, как быть? лить так, хватит… или выпилить ещё 5-8 см. в нижнем блоке (газоблок), чтобы увеличить площадь опоры. Плиты будут размерами 3.5 х 7.3 и 4.0 х 7.3 Спасибо!
Да Андрей, крепил. Правда у меня нет как такового армопояса, его функцию выполняет плита, но при заливке стен и столбиков, я оставлял вертикальную арматуру на выпуск, к которой затем и вязал арматуру плиты.
Накладывал поверх со смещением, и всё между собой вязал. То есть сделал решётку, потом к ней вязал продольные второй решётки, потом поперечные.
Здравствуйте! Есть вопрос:для армировки вы арматуру к армапоясу крепили? Делая армировку вторую решетку,со смещением накладывает поверх или делали один слой,как сетку?
Добрый день Дим. По моему двутавр — лишняя заморочка и не малые затраты. В один слой десятки маловато, надо минимум 14, а крест накрест — чёрт его знает, пока не делал и не слышал.
Двутавр хорошо когда керамзитобетон. И не сверлится. Арматура между двутаврами поперёк, потом вдоль.
Если так много десятки, может сварить её вдоль по 2 шт. получится 20. И арматура хорошо посередине ляжет. Мощная плита будет. Шаг можно больше — 1.2 м.
Всё же лучше сделать опалубку, и без швеллера. Я один сделал. Не так это страшно, как кажется. А по заливке: у тебя примерно 2.5 куба. За день одному не справится, а вот за два дня можно.
Я после этой плиты, что в статье, ещё две делал, побольше. Одну два дня заливал, другую три. Получались стыки, но за ночь бетон толком не схватывается, если плёнкой накрыть, и край делается скошенным чтоб площадь соприкосновения была больше, и всё, наутро можно продолжать.
Обе плиты нагружались по полной во время стройки, так же как и эта, и всё ОК, ни малейших трещинок.
По пропорциям вот тут https://sekretymastera.ru/nowosti/proportsii-rastvorov/. По арматуре в статье.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу залить плиту в кухне 4х4. Опора — выступ ленточного фундамента по 10см с каждой стороны. Под кухней подвал 3,8х3,8 и столбы ставить не уместно. Думаю, что в одиночку не осилить монолитную плиту. Решил заливать между двутаврами. Подскажите, двутавр какого размера лучше взять, с каким шагом, какую арматуру, пропорции на бетон, без керамзита. Нагрузка на плиту будет разве что от мебели и трех человек. Ну и плитка. И ещё есть вариант сделать из швеллера 10 (есть в наличии, это бы удешевило процесс). Но мне кажется 10 см тонко. Есть идея крест на крест положить их с шагом 80 см, соединить болтами(?). Какой вариант лучше, на Ваш взгляд? И ещё, можно ли швеллера просверливать симметрично, чтоб через них пропускать арматуру 10, а на неё потом класть поперек и вязать? Большое спасибо.
Я бы сделал арм. 10 в два слоя решёткой 20 см. Бетон М200, можно выше для спокойствия, толщиной 20 см. М200 — это 1х4
Посоветую ещё нижнюю плоскость сделать с небольшим радиусом и вытяжку в самой верхней точке.
добрый вечер. делаю погреб: 320см х 190см стены в пол кирпича, пол монолитная плита, подскажите параметры арматуры и бетона для плиты перекрытия. сверху земля 30см и возможно тротуарная плитка. и какое соотношение в ПГС. Спасибо
Знаешь Леш, ни раз не делал. Будь добр, отпиши как сделаешь. Поделись с людьми. Мост дело особое. Опоры нужны капитальные. Два края свободные. Может по низу опалубку немного полукругом сделать? К опорам. А верх ровный.
Здравствуйте. Есть задача: мост через ручей шириной 4 метра и длиной 5 метров между опор. ездить будет газель ( вес с грузом 3 тонны). РЕШЕНИЕ: ПЛИТА толщиной 20см. арматура 12 через 20 в два ряда. БЕТОН самый крепкий с бетонозавода + вибратор. Выдержит? Насколько долго выдержит?(осадки.мороз.жара?
Если двутавр, то не меньше 16. Ведь весь вес будет на двутаврах, а они понемногу гнуться под нагрузкой, металл ведь. Железобетон не гнётся. У моего соседа над гаражными воротами двутавр 12. 2.6 метра, на нём полметра кладки в полкирпича. Потихоньку прогибается.
Я чуть выше писал о доме.
Как вы думаете, если заливать плиту с двутаврами, а арматуру ложить как вы говорили в 4 слоя друг на друга. Какой двутавр можно поставить(может к примеру 12 или даже хватит 10) и через какое расстояние?
Здравствуй Иван. От души — лучше обратиться к спецам за проектом. 12х9, да 4 этажа, да монолит — солидное строение. Нужен расчёт.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой арматуры можно залить плиту перекрытия , у меня гостевой дом 12 на 9 , 4 этажа первый этаж парковка , хочу сделать полностью монолитную конструкцию , залили фундумаент ленточный 16 арматура , выпуски под колонны 18 , плита с 14 и 12 арматуры!
Конечно можно. И побольше площади перекрываются. В предыдущих комментах есть ссылка на ресурс с формулами по рассчёту, и марка присадки Sika. Считать трудно. Я долго считал. В конце концов получил результат. А потом узнал про присадку и с учётом её сделал потоньше.
А можно из без двутавра?
Наверно бюджетней всего бетон с арматурой. Двутавр дорогой. Опалубка не так уж страшно на таких пролётах, а материал с неё пойдёт в дальнейшую работу.
Самое трудное — это поднять бетон на верх. Я вот кран сделал. Можно как-то ещё решить.
Ваш вариант чем хорош, так это тем, что вместо бетона можно будет залить керамзитобетон. Фракцию керамзита помельче и раствор покруче. У меня один товарищ так сделал лет 5 назад и всё ОК. Но дороже. Зато перекрытие легче, и работать легче.
Просто бетон тоже нормально получится. Не спеша можно заливать по секциям между двутаврами.
Здравствуйте.
Строю дом 9х12. Выгнал первый этаж, пришло время межэтажного перекрытия. Несущая стена разделяет дом по длинной стороне. Получается одна половина дома пролет 11,4х4,6 и вторая 11,4х3,5 с вычитом толщины стен. Думал кинуть двутавры 16-ые с шагом в метр, между ними кинуть брусок толщиной 5 или 2,5 см и оставшую толщину залить бетоном с амотурой 10-ой. Почему так. Ну не надо будет опалубку делать и меньше бетона с армотурой уйдет. Как вы посоветуете сделать, чтобы получилось более или менее бюджетно, проще и надежно, ибо все делать придется самому и вручную.
Заранее благодарен.
ОК!!!
Спасибо за ответ, Сергей. Очень аргументировано. Спасибо. Обдумал, пересмотрел. Будем использовать металл.
Вот Слава моё мнение, не только по перекрытиям, а вообще.
Только что закончили баню, в фундаменте которой по настоянию заказчика использовали композитную арматуру. Это был 3-й случай работы с ней в моей практике, и как и в предыдущих случаях — мат сквозь зубы.
Объясню почему. Что касается работы с ней. Первое — распустить бухту. Не пробовали? Будьте очень осторожны. Чуть ослабишь хватку или скрутки и мало не покажется. Второе — надо применять защитную спецодежду и т.п., как при работе со стекловатой, иначе обчешетесь, особенно руки. Про органы дыхания вообще молчу.
Что касается экономии. Кто сказал что дешевле? Продавцы небось? Что композит 10-ка, что металл — порядка 20 руб. м. Маркетологи уверяют, что 8-ка композит имеет такие же показатели как 10-ка металл, поэтому экономия. Тут лукавство.
По одному показателю — на продольный разрыв она может и превосходит, и то сомневаюсь, так как не знай, кто её сейчас делает и на каком оборудовании, а по остальным: на изгиб, на излом, на скручивание, на стирание, на удар — рядом не стояла.
Когда работаешь с ней видны всякие огрехи производства: узелки, неравномернось, махрится.
Погуглите. Эта арматура была разработана ещё в 70-х годах, и благополучно похерена, так как не соответствует требованиям. И всё бы ничего, если-бы не появился маркетинг. И пошло поехало. Материал копеечный, а цена солидная. Вот и дурят мозги по полной. Затраты окупаются.
Основное и единственное её преимущество — это перевозить просто. И всё.
Извиняюсь за сумбурный ответ. Но вот честно — зла не хватает. Ведь играют на том, что у людей денег в обрез. Я и сам по этой же причине, во время строительства своего дома повёлся. Ладно ещё ума хватило взять немного на пробу. Попробовал, обматерился, и пустил всю в отмостку. Там без разницы.
Здравствуйте. Планирую постройку дома. 2 этажа. Возможно ли использовать композитную арматуру по всему дому? В том числе и в перекрытиях гаража. Дом по проекту будет иметь плоскую крышу. Соответственно и в крыше ее использовать. Самая большая комната 5х6м. Без доп подпор. Остальные комнаты меньше. Если использование такой арматуры возможно( даже с макс толщиной) то экономия по арматуре более 30%. + меньше вес, самостоятельная доставка и т.д. На сайтах об ее использовании в межэтажке ничего не сообщают. Только в стенах. Интересует ваше мнение именно по ее использованию в межэтаж.перекрытиях.
Добрый день Дмитрий. Вообще-то монолитная плита сама уже армопояс. Тут дело в другом. Признаться Ваш вопрос заставил призадуматься. Вы пишите что стена газобетон 30 см. Газобетон сам по себе не несущий материал. Один этаж с лёгкой крышей ещё выдержит с армопоясом (гараж, небольшой дом), но судя по тому что плита перекрытия, у Вас одним этажом не заканчивается.
Плита утепляется по наружному торцу (30 см. бетона промёрзнет на раз-два), а это полкирпича — 12 см. и утеплитель 5 см. В результате около 20 см. Для опоры плиты остаётся 10 см. газобетона. Выдержит? Что-то сомнения берут.
Если вариант — затем дом облицовывается кирпичом. Тогда при заливке плиты достаточно будет поставить только утеплитель по торцу — 5 см. пеноплекс. Тогда для опоры плиты 25 см. останется, а это уже кое-что.
Обычно ведь делается каркас монолит, или кирпич как у меня (опора), а уж стены газоблоками.
По параметрам плиты. В предыдущих комментах я дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту, но самый большой пролёт 5 х 6, это же как у меня, даже чуть поменьше, так что делайте как в статье описано.
Про присадку не забудьте, Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или что-то подобное от другого производителя. Я про неё в комментах тоже писал.
Добрый вечер.подскпжите надо ли делать армопояс под плиту?стены газобетон 300мм!и какие параметры плиты перекрытия дом 10.6*10.6м по середине перегородка ну и поперёк есть стены несущие.самый большой пролет 5*6м!
Здравствуйте Николай. В предыдущих комментариях есть ссылка на страницу с формулами для расчёта плиты перекрытия. А насчёт 18 см. — так у меня, к примеру, от 12 до 15 см.
Здравствуйте как и где можно расчитать толщину перекрытия,все говорят что меньше 18см нельзя.
Здравствуй Михаил. Сам понимаешь, за расчёты я сейчас не засяду, но кое что покажу. У моей плиты тоже есть свободно висящий край. Там где лестничный пролёт. Я планирую статью про лестницу, вот и сделал фотки в своё время. Длина этого края 4.9 метра. Толщина плиты — сам видишь, сантиметров 12-13. Точно уж не помню на сколько, но количество арматуры я в этом месте увеличил.
Вот смотри сам.
Как видишь и стяжка уже сделана и пачка кирпича там лежит и подъёмный кран, а это чистых 200 кг. без груза и меня, на самом краю, всё ОК. Вот примерно так. Т.е. не париться. Добавь арматуры для спокойствия души, сколько сам смотри. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.
Не дай Бог пожара. Сочувствую от души.
Ув. мастер. Восстанавливаем дом после пожара. Теперь уже никаких деревянных перекрытий не хотим. Только бетонные.
Имеется кубическое пространство: 5,5м*5,5м и высота 5м. Надо залить перекрытие,5,5м*3м, которое разделит часть этого куба на два уровня. При этом оно должно, как бы врезаться (вштробиться) в существующие стены с трех сторон (две короткие по 3м. и одна длинная 5,5м). Так как в оставшейся части кубического пространства будет второй свет (перекрытия не будет), то основной вопрос: как усилить свободный край монолитной плиты (без каких-либо колонн снизу). Может быть сделать венец, или лучше сначала отлить какую-то вспомогательную балку длиной 5,5м, а только потом уже заливать перекрытие? Или вообще не «париться», ведь в расчетах, на кот. Вы ссылаетесь всегда предполагают, что проектируемая плита опирается только на две противоположные стены?
Валер, вот ссылка на расчёты, там все формулы http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html. Но сразу предупрежу — расчёт охуи….но сложный. Я со своей-то плитой неделю сидел считал, чуть мозги не вскипели, и то результат был примерный. Но как видишь, даже с ним получилось нормально.
Ну а так, навскидку, по моему нечего переживать. Если бетон качественный, не ниже М200, да пять колонн армированных, на небольшой площади, да привязка к межэтажному перекрытию хорошая. Много ли тот навес карбонатный может весить?
Усилить конечно можно. Вбурить ножки, положить на них ещё одну арм. решётку, и залить 8 см бетона, но только надо-ли. Всё же лучше напрячься и посчитать.
Да сделай как я в конце концов — нагрузи плиту. Архитектор Носков Лев Александрович именно так проверял качество своих мостов в Питере. Заводил на мост толпу народа по одному человеку. Если начнёт потрескивать все быстренько сматывались, а если нет — значит всё нормально.
Экстремальный метод конечно, правильнее посчитать.
.master. Залили плиту небольшую на 2 этаже 5×2.5м, балкон-тераса.Снизу по периметру плиты 5 колон опорных,колонны 20×30 в диаметре.Плиту залили 12см толщиной и сделали армировку d12 арматура, ячейка 15×15,в один слой.Скажите пожалуйста безопастный такой балкон или лучше переделать,либо как-то ещё его усилить,дело втом что на этой плите поролельно нижним колоннам в верх ещё будут стоять опоры для навеса, для поликарбоната.Извените уточню для точности,балкон залит вдоль здания.Дом 2 этожа.
Выдержит (жилищные нагрузки т.е. не КамАз гружёный туда загонять). Если всё правильно сделаете (армирование, качество бетона). А для наглядности прошвырнитесь по городу, найдите стройку монолитстрой, прогуляйтесь по ней и посмотрите размеры пролётов, армировку, толщину перекрытий и т.п. Ведь лучше раз увидеть (и пощупать), чем 100 раз услышать.
А при некотором упорстве и рассчитать можно. В предыдущих комментах я давал ссылку на ресурс с формулами расчёта.
Здравствуйте. У меня такой вопрос дом 11,5х10,5 ,перегородки вдоль дома, но 6м ширины и 10 длины будут без перегородок.выдержит ли плита монолит 20см толщиной ,два слоя армирования 12арматура ячейки 20х20, бетон 300м.спасибо
Добрый вечер Саша. Понимаю ваши переживания. Вес плиты увеличился, а диаметр арматуры нет. Наверняка теперь, без повторного расчёта, трудно что-то сказать конкретно. А расчёт — это деньги и не маленькие.
Но не всё так плохо. Во-первых, в предыдущем комментарии я дал ссылку на ресурс, где выдан неплохой материал по самостоятельному расчёту плиты перекрытия. Можно поднапрячься для успокоения души.
А во-вторых, в расчёт перекрытий вводится такой элемент как коэффициент запаса прочности. Точно не помню (можно покопать в интернете), но доп. вес от лишних трёх сантиметров (примерно 1/5 или 0.2), далеко не перекрывает коэфф. запаса прочности. Учитываем так-же что прочность самой плиты с увеличением толщины возрастает.
Ну а чисто по опыту — перепады в 2-3 см. при заливке плит перекрытий — обычное дело.
Нагружать плиту можно после полного высыхания. Как это определить есть в статье. А в каких количествах — должно быть в Вашем проекте. Я этого точно сказать просто не смогу.
В общем и целом, кроме дополнительных подпоров в виде колонн или перегородок в вашем случае уже ничего больше не сделаешь. Есть возможность — сделайте, а нет, думаю и без них будет всё нормально.
Здравствуйте! У меня такая ситуация: дом в плане 9х10м. По бОльшему размеру (10м) по центру идет еще одна несущая стена.
В проекте расчитали монолитную плиту толщиной 16 см, с двумя слоями армирования (нмжний — арматурой d10мм продольные стержни и d8мм — поперечные, шаг у них — 20х20см; верхний слой — все стержни d8мм, также шагом 20х20см; по верхнему слою имеются элементы доп. армирования — поперек центральной несущей стены стержни d10мм по 3м длиной и усиление по периметру лестничного проема d10мм — по 6 прутков с каждой стороны). между верхним и нижним слоями арматуры положили змейку высотой 6 см. Но по факту рабочие залили плиту толщиной не 16, а 19 см (бетон М300). Чем это чревато? Могут от этого быть негативные последствия? Можно ли такую плиту нагружать блоками для кладки второго этажа? Если да, то через какое время и, примерно хотя бы, — в каких количествах?
Спасибо.
Добрый день Тимур. 11 Х 11 — большая площадь, и скорее всего на первом этаже у вас будут перегородки, если конечно там не планируется спортзал. Перегородки будут опорой плите, и примут на себя нагрузку. Надо только планировать их не из гипсокартона, а из кирпича. В полкирпича.
По бетону и армировке никаких замечаний и советов, а вот насчёт последних двух рядов из пеноблоков не совсем понятно. Они последние на втором этаже или между первым и вторым? Ну да как бы там ни было, верхняя часть стены опорная. На неё обязательно что-то опирается — конструкции крыши, балки перекрытий.
Обычно по верху стены делают крепкий армопояс, если стена из не особо крепкого материала, каким является пеноблок, а у вас получается наоборот.
Настаивать не буду, так как не знаю всех нюансов, но прикиньте ещё разок в этом плане.
Насчёт плиты, в смысле выдержит-не выдержит, зайдите-ка вот сюда. Для успокоения души. Посмотрите все моменты и формулы по которым можно рассчитать плиту самостоятельно. Ну хотя-бы примерно.
Здравствуйте мастер. Хотел бы получить Ваш дельный совет. Правильно ли мы Все делаем.Хотим залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажом будущего дома.Размер:11м.х11м Стены кирпич.правда последние два ряда пенаблок.Посередине металическая балка перекрытие.(Опалубку уже собрали арматура 14 и 16. 20х20 ячейка.17см.толщина заливки. Марка 300.Привезут на авто-миксере.Достаточно ли марка бетона 300м? Арматура правильного диаметра? при таких пролетах выдержит перекрытие?
Вообще-то сварка ослабляет металл, поэтому вязка предпочтительней. Среднее расстояние между нитками — 20 см. Можно уменьшить, т.е усилить, или наоборот, в зависимости от предполагаемых нагрузок на перекрытие.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,стоит ли закреплять арматуру сваркой при укладке сетки или достаточно вязки. Купил дачу с недолитым перекытием между 2 и 3 этажами. Вместо швеллера лежат ж/д рельсы на расстоянии 2 метра. Если не надо варить,то на каком расстоянии укладывать арматур.Заранее спасибо.
Я не совсем понял, что такое второй свет. Но если плита не треснула, но кажется Вам слабоватой для того что-бы поставить на неё стену, то положите под кладку арматуру — это распределит нагрузку.
Или Вы хотите стеной подпереть плиту снизу? Есть основание сомневаться в надёжности перекрытия? Вообще-то те данные которые Вы указали (18 см., два слоя арматуры d12, да ещё арм. сетка d6), должны обеспечить отличную прочность, даже если арматура лежит решёткой 40 х 40. Если уж только бетон из рук вон плохой. А если бетон нормальный то на площади 6 х 6 должно всё быть нормально.
Если уж очень страшно, поставьте в качестве подпорки снизу кирпичный столбик. Продумайте как можно вписать его в интерьер, и все дела. Хотя думаю это лишнее.
по проекту там стены быть не должно, но там бетона меньше, ибо второй свет и вроде как не все плачевно
А почему невозможно-то. Что там произошло?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне делали монолитное перекрытие, 18 см, 12- арматура в 2 яруса, но лежит редко примерно 40х40 см,
Между ярусами арматуры лежит сетка из 6мм (10х10 см) Пролеты 6х6 метров.
В одном помещении сейчас ставлю стену, будет опорой, а в другом к сожалению не возможно.
Вот и гадаю на сколько плачевная у меня ситуация?
Добрый вечер. Не зная нюансов вашей задумки трудно советовать. Ну раз есть стакан, неверно что столбы металлические? Значит стакан с площадкой крепится намертво. Или не такая конструкция? Просто с ходу не въеду. Ну а вообще-то, армированная монолитная плита в связке с армированным бетонным столбом — наверное лучше всего. Не зря же по этой схеме делаются жилые многоэтажки. Там и стоимость учтена и надёжность конструкции.
Теперь по второму. Полкуба — это конечно зверюга. Это же больше тонны за замес. Но и 30 кубов с лишком — тоже не хала бала. Мы с сыном на пределе сил, за 14 часов, с подъёмным краном (100 кг.) залили за раз 4 куба. Мешалка конечно поменьше — 0.180. Т.е. у вас один замес мы делали 3, но ведь основное время — это поднять, залить, выровнять. Тем не менее уже можно примерно прикинуть, сколько надо мощностей, людей, чтоб за 14 часов залить 30 кубов. А бетон в мешалке месится быстро. Практически в процессе загрузки.
Ну с долей авантюризма, можно рискнуть. Лишь бы у народа сил хватило работать как автомат. Двоих на загрузку-замес-выгрузку, одного на кран, одного ровнять, и троих-четверых челночить. Ну и то 75-80 тонн за день перекидать — вопрос.
Приветствую Вас мастер.такой вопрос,строю бокс для себя.8 столбов высота 4.5 метра.нижняя площадь 119 кв.м,верхняя 157 кв.м.нужно ли соединять стаканы столбов внизу ригелями,если нижняя плита не будет монолитна с 8 столбами.назначение нижней плиты это пол бетонный.в этом случае ригели нужны или нет.и вообще что дешевле сделать внизу-ригеля или монолитную площадку с столбами в связке.И ВТОРОЙ ВОПРОС верхняя плита 200 мм толщина и площадь 157 кв.м,хочу залить сам.хватит ли 0.5 кубовой бетономешалки на эту авантюру.понадобится примерно 30 кубов бетона на верхнюю плиту.успею ли я всё залить чтоб связка в бетоне не получилась кусками.бетономешалка сделана из трубы.может кубовую бетономешалку лучше.или лучше заказать готовый бетон с помпой?хочу просто денег сэкономит.нижняя плита 17х7 метра
Как ни странно, но у меня пол гаража сделан точно так же. Лента в метр, плита правда потолще, около 25-30. Всё на подсыпке из щебня и песка. Арматура потоньше — 10, и размер поменьше — 6 х 9. Выдерживает и одну машину (1.6т) и вторую (2т), и обе сразу. Собираюсь пол брекчей покрыть, и не боюсь что треснет.
Добрый день, уважаемый Мастер. Строю гараж 7 х 10 метров. Сначала зальем ленту по периметру шириной 400мм и глубиной 1м на подсыпку из щебня и песка. Затем, на ленту и подсыпку щебня и песка зальем плиту толщиной 200мм и двухслойным армированием арматурой 12мм и ячейкой 200мм. Далее, стены из керамзитобетонных блоков шириной в блок и высотой 2.5 м. И крыша на деревянном каркасе. Вопрос. Выдержит ли плита машинку весом 2т.?
Спасибо за ваши ответы.
Конечно будет достаточно уважаемая Виолетта. На ваше перекрытие можно будет спокойно загнать КамАз гружёный щебнем. У меня к примеру и арматура 10-ка и толщина плиты 150 мм. (это есть в статье), а пролёт между несущими стенами по ширине даже больше чем у Вас (если вычесть толщину стен). Длина правда меньше, но тем не менее в монолитстрое (где я в своё время имел глупость поработать арматурщиком, хотя и пригодилось) для межэтажных перекрытий, пролёты у которых меж несущими стенами больше Ваших, применяется арматура 12 и толщина плиты 20 см., а это же многоэтажка.
Так что будьте спокойны и удачного Вам строительства.
Р.S. В комментариях есть мой ответ, где упоминается присадка Sika, которую я использовал. Очень рекомендую для плиты перекрытия.
Добрый день!!! Плвнируем заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажем, размер дома 12 на 10 м. по середине есть несущая стена, скажите достаточно ли будет 14 арматуры с шагом 20 на 20 и на выходе толщины перекрытия в 260 мм? Арматуру планируем укладывать в два слоя. Спасибо
ПГС — песчанногравийная смесь.
Здравствуйте Марта. Можно сделать перекрытие и из керамзита, но в этом случае технология будет совсем другая, с применением швеллеров и другого способа армирования.
Если стены первого этажа только из газобетона, без армирующего каркаса, то стоит ли делать второй этаж?
И можно ли делать перекрытие между этажами с добавлением не щебеня, а керамзита, пропорции? А также – вероятно это будет менее прочное перекрытие ? Стоит ли делатть такое перекрытие (стены первого этажа из газобетона)?
что такое ПГС
Очень интересный вопрос Андрей. Не знай как и ответить. И Matiz легковой автомобиль и Ford F650 легковой автомобиль. Один весит 500 кг., другой 10 тонн. Это первая задачка. Ну то что футдамент 7х9 и шириной 30см — это понятно, а вот 24 по середине — это как? И расстояние 3 м. до середины. Середины чего? Ни семь ни девять не подходят.
Под плитой что? Земля или подвал?
Цель этой статьи показать КАК можно сделать плиту перекрытия. Техника исполнения так сказать, а толщину и арматуру мне примерно рассчитал спец из Sika, так как я пришёл к ним за присадкой (где-то тут в комментах я про неё уже рассказал и маркировку дал). А дальше уж мой страх и риск, ну и полученный опыт.
Что касается твоей ситуации, то если прикинуть — на земле плита по любому никуда не денется, хоть Камаз загоняй, а над подвалом — так в подвале запросто можно для успокоения души сделать подпор в виде перегородок.
У меня плита поменьше и тоньше. Самая большая площадь без опорных перегородок снизу — 7х5, толщина 12-15 см. и арматура только 10-ка. Вот про свою плиту я точно скажу, что мою Ниву она запросто выдержит.
Доброго времени суток, прочитал статью очень понравилась!!! Не могли бы Вы подсказать, собираюсь лить монолитную плиту на ленточный Т образный фундамент 7х9 шириной 30см посередине 24см расстояние внутри до середины 3м . Армировать «плиту» собираюсь ф12 снизу и ф10 сверху толщиной 18-20см, выдержит ли такая плита легковой автомобиль?
Пожалуйста. Не жалко ведь. Я поэтому и сайт сделал, чтоб делиться. А на форумах, я думаю, 90% маркетологов сидят, а не работяг. У них задача такая, чтоб всё вокруг обосрать, чтоб он один остался в белой манишке, и чтоб клиент к нему попёр. Подлая профессия — маркетолог.
Master дико извиняюсь за позднее прочтение, был в командировке, огромнейшее человеческое спасибо за инфу, побольше бы на форумах было бы адекватных нормальных людей таких как вы Master, а то одни скандалисты, хамы и др. Неадекваты возомнившые о себе черти че. Как только человек нормальный рассказывает о своей стройке или делится небольшим опытом его сразу же опускают ниже плинтуса и т.д. Еще раз огромное спасибо за советы. С ув. Лека.
Да уж Leka, ситуация прямо как у меня. И подъехать крану невозможно, и с помощниками беда, только и могут что деньги на похмелку клянчить.
В общем немного добавлю инфы к той что есть в посте, так как после этой плиты у себя, сделал ещё одну у братишки. Заливали вдвоём. Самая большая площадь перекрытия без опорных стен была 40 м. кв. т.е. 5 х 8. Условия работы были посложнее, поэтому залить за один день мы её не смогли. И за два не успели. Закончили только на третий день.
Опалубку и армирование делали так как я рассказал в статье, а заливали поперечными полосами. Вечером свежую заливку полностью накрывали плёнкой, и с утра пораньше продолжали.
Бетон за ночь не успевал схватываться и свежий хорошо соединялся или агдезировал с вчерашним. Так и залили, накрыли всё плёнкой и убрали её только через месяц примерно.
Потом недели через две стали поднимать второй этаж, то есть нагружать плиту по полной. И перегородку в полкирпича на неё поставили, и камин с краешку, но всё-же на плите.
Сейчас уже дом почти готов и никаких проблем. Толщина плиты 12 — 13 см. Наполнитель ПГС. Бетон делали с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL.
Теперь насчёт плиты со швелерами. Так сделано у моего коллеги. Только сегодня специально для вас подробно расспросил. Швеллер 14 через 60 — 70 см. снизу к плошадке швеллера крепился брусок 50 х 50 мм., а к этому бруску снизу подводилась опалубка.
На полочки швеллера укладывается арматура d10 через 20 см., потом на неё второй слой поперёк через 20 см., чтоб получилась сетка. Потом всё это заливается керамзитобетоном по верхней полке швеллера.
После высыхания керамзитобетона и разбора опалубки, бруски с нижней полки снимаются и оставшийся шов заделывается раствором.
Затем по верху сделана стяжка и уложена плитка, но без ТП. Ноя думаю что можно и ТП сделать. Едва-ли он нагреет швеллер снизу до такого состояния чтоб пошли трещины. Ну плёночный уж точно не нагреет.
Вот примерно так.
Master будьте добры дайте совет как самому залить межэтажную плиту без помощников дом 10х12 может по частям положить швелер как вы советовали через 60 см, и лить полосками а в конце тонкий общий слой как типа стяжка. Ведь ложат же плиты краном а потом их стяжкой ведь тоже заглаживают или как. У меня нет подъездных путей да и нанимать некого одни алкаши кругом, а так не спеша заливать полосками, что посоветуете как быть. Заранее благодарен за ответ.
Точно, почему пошли трещины тёзка я конечно не скажу, но только не из-за прогрева. И вот информация к размышлению. Я 8 лет обслуживал один коттедж построенный на берегу Камы. Ситуация очень похожая на Вашу. Дом строили югославы. Всё по чертежам и согласно всевозможным строительным требованиям. Тоже на монолитной плите, правда 40 см., монолитным каркасом и не два, а три этажа.
К геологам не обращались, а надо было бы.
Трещать начал в первое же межсезонье после постройки, только успевай ремонтировать, и до сих пор трещит. Приезжали строительные светилы и все сходились на одном — близко грунтовые воды (1.2 — 1.5 м.) и их уровень меняется в зависимости от уровня воды в Каме. В результате грунт и плита лежащая на нём подвижна, от чего и появляются трещины.
Вторую виллу сделали на сваях, уже по расчётам геологов, но пока только монолитный каркас. Посмотрим что будет с ней.
Здравствуйте.подскажите пожалуйста от чего может потрескаться облицовочный кирпич,треск 1-2 мм.по углам дома.дом 15×15,2этажа.фундамент монолитная плита 35см.толщ.двойная армировка 20×20,по углам и по центру сваи,заливались вместе с плитой.плита перекрытия тоже монолит 15см.толщ.армировка 20×20 12арматура.треск строго вертикальный пол кирпича от угла.где снизу,где сверху.близко грунтовые воды 1.5м.дом построили летом.песчаная подушка 20см.тромбовалась,щебня подсыпка 15см.тоже трамбован.после нового года запустили отопление.что это может быть?не равномерная усадка плиты,или из-за того что начали прогревать дом?
Сложно вот так просто ответить на такой вопрос. Надо понять отчего и как просела плита. Не пошли ли где по ней трещины. Почему повисла перегородка? Значит давления на плиту нет, и она просела под своей тяжестью. Но вот как просела, прогнулась что-ли? В общем тут надо по месту смотреть.
Если армирование сделано правильно и бетон качественный не ниже М200, то при такой толщине должна держать без проблем.
Здравствуйте.такой вопрос,монолитная плита перекрытия 15см.толщ.8.4×5.6,на ней по центру перегородка в пол кирпича,первый ряд отошол от плиты на 1 см.плита просела немного.не сильно ли это страшно,если ещё нужно залить стяжки и оштукатурить второй этаж,тем самым ещё нагрузив плиту перекрытия?
Вопрос конечно интересный. Во всяком случае я так ни разу не делал, и не видел чтоб кто-то делал. Но думаю в принципе можно. Только ТП я бы уложил поверх швеллера, и обязательно на теплоизоляцию, типа пенофол пробка или пенофлекс. Лучше конечно пробковый мат. Тогда швеллера не будут нагреваться и расширяться. Металл ведь расширяется при нагреве больше чем бетон. Только вот толщина стяжки ещё увеличится.
Спасибо. А что если между швеллером уложить тёплый пол? Возможно ли такое сделать?
12 см конечно маловато на такую площадь, ну раз уж сделано, то сделано. Вопрос ведь что дальше делать.
Раз общая получается 30, то значит швелера у вас 18-тые. Пролёт между ними 1.6 м. Это уже само по себе сильное перекрытие.Да ещё столбы снизу. Наверное бетон уже будет лишка. Залейте керамзитобетоном. И лёгкий, и какая ни какая, а тепло и шумоизоляция.
Здравствуйте, подскажите сделали монолитное перекрытие толщина 12 см, расстояние 5х8 при ходьбе вибрация. Из-за страха провалиться вниз, сделали укрепление (стянули) швеллером 14 с снизу и с верху и законрагаели. На такое расстояние 8 метров положили 4 шт. Муж хочет между швеллерами положить еще арматуру (приварить ее к швеллеру) и залить бетоном. Снизу хотим ещё сделать подпорки-столбы. В итоге получится плита свыше 30 см. Не большая ли это нагрузка на фундамент. Может как то по-другому укрепить? Спасибо.
Да, действительно, я думаю вы абсолютно правы. Плохая идея. Спасибо.
Если честно Егор, то такой идеи у меня не возникало. Как то укоренилось что перекрытие должно быть бетонным. Я ведь и на монолитстрое поработал, поэтому если перекрытие — значит бетон. Шумо и теплоизоляция уже потом, а основа бетон.
Выдержит ли керамзитобетон перекрытие? В чистом виде не выдержит даже метр на метр. Я с ним достаточно поработал, и могу это утверждать. Даже если замесить покруче.
А вот если собрать перекрытие в виде решётки, допустим из швеллера, или положить швеллер через каждые 60 см, а между ними залить керамзитобетон, то пожалуй получится.
Правда там ещё вопросы возникают, как эта конструкция себя поведёт, но на них сможет ответить только тот, кто так делал. Предположения не прокатят.
Здравствуйте! Собираюсь строить дом по такой же технологии, только у меня есть такая мысля, как в бетоне для монолитных перекрытий использовать вместо гравия, тот же самый керамзит. Ведь у него намного лучше и шумоизоляция и теплоизоляция и само перекрытие будет легче! Подскажите пожалуйста, ведь у вас наверняка проскакивала такая же идея, почему вы не прибегли к такой технологии? Спасибо.
Конечно не плохо было-бы посмотреть что там да как, но сколько я работал на монолитстрое, ни разу не видел не ровных и крошащихся торцов межэтажных перекрытий. Правда организация была югославской, и они просто бросали работу, если у них не было материалов, необходимых для качественного исполнения той или другой части здания.
Что там у Вас точно не скажу, но посоветую: не стесняйтесь задавать строителям вопросы. Спрашивайте настойчиво обо всём, что вас волнует, и не давайте им отделаться общими ответами типа Всё нормально Так положено и давить проф. терминами.
Уточняйте. Побольше Почему. Не бойтесь выглядеть дураком. Наоборот, включайте дурака и спрашивайте, и лучше у работяг. Начальство в строительстве ох и мастера языком работать, ситуации разруливать. Не утверждайте ничего, только вопросы. Если не смогут толково ответить, значит назихерили.
Если есть возможность пришлите фотки, посмотрим.
Добрый день.
сдают кирпично монолитный дом, а торец монолитной плиты на которую опирается стена (такой же и потолок) весь не ровный и грубо заляпаный раствором. как это может повлиять на промерзание, а потом еще и выкрашивание цемента.
Спасибо
С уважением Игорь
Здравствуй. Насчёт месить или купить, конечно, у каждого свои аргументы. У меня например проблема с подъездными путями, и наймом раб. силы, для быстрой выработки большого объёма раствора, плита-то на уровне второго этажа. Ленты тоже нет. Зато у меня есть свой подъёмный кран на 100 кг. Им медленнее чем лентой, много бетона не успеешь поднять, поэтому я месил сам. И вообще-то — это самый простой момент в изготовлении плиты. Морока с опалубкой и армированием, а намесить и залить не проблема.
Про «секрет бетона». Он есть. Пропорции обычные: 35-40 лопат ПГС на мешок цемента. Цемент 400. Но у цемента есть ещё такой показатель как класс прочности. Он должен быть 42.5. Я использовал Мордовский цемент.
И самое главное — это добавка Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Штука не дешёвая, но её расход настолько маленький (точно уже не помню), что овчинка выделки стоит. Бетон с этой добавкой получается настолько крепким, что даст фору фабричному. Даже вибрировать не нужно. И при такой крепости и дышит, и не пропускает влагу. Я про неё ещё статью двину. Феноменальная штука.
Насчёт наполнителя — не заморачивайся. Обыкновенный ПГС. Обогащённый песок тоже наверно пойдёт, но я не пробовал.
Здравствуйте. Прочитал статью о плите перекрытия. Многое взял на заметку.
Очень интересует рецепт бетона которым лили плиту. Самому предстоит этим заниматься.
Не могу определиться заказывать(бетон + доставка + лентоподача = дорого), или делать самому(время на изготовление + трудность подачи 2 этаж + крепость самоизготовленного бетона=?). Щебень 5-20, цемент 500, песок мытый- крупное зерно,бетономешалка, небольшой подьемник с зл. лебедкой в наличии.
Буду признателен за ответ. Заранее Спасибо.