Установка сруба

Секреты установки срубаЗдравствуйте уважаемые самоделкины.

Сруб куплен, теперь его нужно правильно собрать и установить. А как это сделать, если ничего подобного раньше делать не приходилось?

Если к поговорке «Глаза боятся, а руки делают» прибавить информацию из нескольких постов, с советами по сборке сруба, то и выполнить эту работу Вам будет вполне по силам.

Срубы собирают не боги, а такие же мужики как и Вы, возможно даже более криворукие. Так чем Вы хуже? Сделаем. А я помогу.

Надеюсь Вы послушались моих предыдущих советов, заказали сруб во второй половине зимы, Вам его тогда же и срубили, Вы проверили качество рубки углов и пазов, собрали в стопу, и он благополучно в ней простоял до июня, или даже июля.

Дольше ждать не стоит, так как благодаря дождям и солнцу, бревно начинает темнеть, и чем больше оно потемнеет, тем больше придётся состругивать облонь, самую крепкую внешнюю часть ствола.

Перед тем как загрузить его в машину, и везти на место, хорошенько проверьте маркировку на торцах брёвен. Она должна быть очень хорошо видна и понятна.

Не дай Бог перепутать потом порядок венцов

.

Как строгать сруб

После того, как сруб привезён и разгружен в штабель, нужно сразу же приступать к строганию и пропитке брёвен антисептиком.

Ни в коем случае не оставляйте его в штабеле надолго. Погода, плохая проветриваемость, не правильное положение, могут здорово подпортить брёвна.

Строгание — процесс довольно таки канительный, поэтому лучше соорудить для этого крепкие козлы, высотой примерно 60 см., иначе без спины можно остаться.

Главные цели, к которым нужно стремиться в процессе — это сострогать как можно меньше, и в то же время получить, как можно более чистое бревно.

Выпуклости вокруг сучков, конечно нужно полностью убрать, а вот между сучками, и ровные комельные брёвна, лучше строгать с выпуском ножей рубанка не более 1.5 мм.

 

Как строгать сруб
Как строгать сруб

 

Убираем короеда

Ещё одной целью строгания, является обнаружение притаившихся под остатками коры, особенно в присучковых впадинах, короедов.

Так как фотоаппарат мой трагически погиб во время сборки, то результаты присутствия этого вредителя я покажу на примере бруса с другого сруба.

Вот чистенький брус естественной сушки, без каких бы то ни было следов повреждений, но с тонюсенькой оставшейся полоской коры на углу.

Короед в бревне

Снимем эту полоску коры, и под ней открываются результаты бурной жизнедеятельности.

 

Короед в бревне
Короед в бревне

 

И ведь как глубоко проникают в древесину! Чтоб уничтожить вредителя, берём шприц и скипидар.

 

Короед в бревне
Короед в бревне
Короед в бревне

 

Вот таким образом обрабатываются все подозрительные отверстия, обнаруженные в бревне в процессе строгания

.

Пропитка сруба

Оструганное, чистое бревно сразу же пропитываем антисептиком. Сейчас рынок предлагает огромное количество такого товара от всевозможных болячек. Я же предложу свой, проверенный временем, рецепт пропитки.

Рецепт:

10 литров натуральной олифы смешать с 3-мя литрами скипидара живицы. Если натуральных нет (трудно найти), можно использовать Оксоль и простой скипидар.

Эта пропитка глубоко проникает в древесину, и относительно быстро сохнет. Очень долго держит запах свежей древесины, и гарантированно сохраняет поверхность бревна от потемнения до следующего сезона, когда сруб можно будет ошлифовать и покрыть декоративной пропиткой.

Почему «До следующего сезона»? Потому что сруб продолжит сохнуть, то есть бревно будет уменьшаться в диаметре, и садиться. Поэтому, через год сруб желательно подконопатить, а потом уж можно и шлифовать на чистовую.

Так как состав получается относительно не дорогой, то не стоит на нём экономить. Пропитывайте тщательно, особенно те места, где в брёвнах образовались естественные трещины, чтоб в них затекало. Пазы лучше тоже пропитать, чтоб там не захотела обосноваться какая либо живность.

 

Пропитка сруба антисептиком
Пропитка сруба антисептиком

 

Исправляем огрехи бензопилы

Следующий этап стал необходим с тех пор, как срубы стали делать не топором, а бензопилой. Моё мнение: бензопила — это дурмашина в изготовлении сруба.

Можно ей делать торцевые пропилы, но выбирать пазы и вырубать лапу или чашку нужно топором или теслом (есть такой инструмент).

Так как 99% срубов сейчас делается только бензопилой, то посмотрим, что после неё приходится исправлять. А исправить желательно пропилы, которые остаются в пазах, и некоторые из которых выходят в лапу, или чашку.

Заходи Дедушка мороз!

Чтоб Колотун Бабай действительно не зашёл, эти пропилы, сразу после пропитки нужно законопатить мхом.

 

Исправляем огрехи бензопилы
Исправляем огрехи бензопилы

 

Если сруб срублен как положено топором, и паз как положено полукруглый, то эта проблема отпадает.

Установка сруба на фундамент

Вот теперь можно приступать к сборке и установке сруба на фундамент. Если быть точным — на цоколь, который делается из красного кирпича и является необходимой частью между фундаментом и срубом.

Цоколь может быть высоким, низким, с вентиляционными и смотровыми окнами и без таковых — зависит от конструктивных особенностей здания.

В нашем случае одно можно сказать наверняка — на высоком цоколе нижние венцы сруба меньше подвержены гниению.

Установку сруба будем производить используя в качестве прокладочного материала боровой мох (сфагнум).

На цоколь стелиться 1-2 (зависит от сорта) слоя рубероида и на него равномерно укладывается мох. Количество мха под первый венец определяется следующим образом: по ширине лента мха должна быть шире посадочной площадки сантиметров на 10 — по 5 с каждой стороны.

Толщина слоя определяется на прижим, т.е. если прижать валик мха с силой рукой, то его толщина должна быть около 2-3 см. В дальнейшем, после подбивки, сруб спресует его до 0.5-1 см.

Весь валик нужно прощупать рукой на прижим, удаляя при этом возможно оставшиеся шишки, и уплотнения образующиеся возможно оставшимися земляными комочками.

Да, если на первых брёвнах не сделана посадочная площадка при рубке, то её надо сделать при установке.

Когда мох разложен, к нему подкатывается бревно так, чтоб для установки его на место достаточно было одного переката, без двигания туда-сюда.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Точно так-же устанавливается второе бревно первого венца.

Третье и четвёртое (поперечные) брёвна первого венца, ставятся на первые и подводятся к лапам так, чтоб для их установки на место, также достаточно было одного переката, причём край верхней лапы должен выступать над краем нижней, чтоб при установке не свёзся мох с вертикальной плоскости, после чего на лапу укладывается мох.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Затем бревно перекатывается на место. Несмотря на все старания, с вертикальной плоскости мох частенько частично свозится, поэтому обязательно проверяйте вертикальные швы и добавляйте в них мох, так как после установки следующего венца сделать это будет сложно.

Если по наклонным плоскостям ещё можно с помощью клина добавить мха, то по вертикальным нет, поэтому не пожалейте времени, и особо тщательно, равномерно уложите мох на лапы, чтоб потом не загонять его туда клиньями или тонкими пробивками.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

После установки первого венца, нужно проверить его геометрию по диагоналям, и сделать необходимые поправки.

Если поправки будут существенными, и в результате свезётся мох из под брёвен, то нужно поправить и его, приподняв венец с помощью домкрата или клиньев.

При дальнейшей сборке сруба, мох укладывается на предыдущие венцы, и тут могут возникнуть следующие нюансы:

а) разложенный мох сдувается с бревна ветром;

б) разложенный мох свозится при установке бревна;

В первом случае нужно использовать мох нормальной влажности. Слишком сухой он конечно сдувается лёгким дуновением ветерка, а при нормальной влажности нормально лежит и при среднем ветре.

О том как при необходимости подготовить мох читайте в статье Мох для сруба.

Во втором — не надо пытаться поставить бревно сразу на место на разложенный мох (при работе с подъёмным краном).

Поставьте бревно так как я рекомендовал при установке 3 и 4 бревна первого венца, т.е. на один перекат и просто потихоньку перекатите его на место не толкая на разложенный мох.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Два венца установлены.

Установка сруба на фундамент

Следующие венцы устанавливаются аналогично, но при этом есть один нюанс. После третьего венца, подтыкается мох оставшийся снаружи между фундаментом и первым венцом и первым и вторым венцом.

И так далее. После установки следующего венца подтыкается мох через венец ниже.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

При этом, у нормально срубленного сруба, нужно следить, чтоб зазоры между брёвнами и с наружней и с внутренней стороны были одинаковыми, и составляли примерно 1.5-2.5 см.

Если зазор с одной стороны больше, а с другой меньше, то это говорит о том, что бревно повернулось вокруг продольной оси и лежит не правильно.

Причиной этому может служить неравномерная раскладка мха.

Выправляется такая ситуация следующим образом: в лапу, со стороны утончённого зазора вбивается клин до того момента как бревно выровнится, и образовавшиеся пустоты между брёвен плотно заполняются мхом.

Подтыкается мох таким же клином сделанным из твёрдого дерева (берёза, дуб, клён).

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

После поднятия всех венцов и подтыкания мха, зазор между брёвнами и в лапах должен составлять примерно от 1 см внизу до 2 х вверху.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

В дальнейшем под тяжестью крыши весь мох спрессуется, и все зазоры должны остаться не более 0.5 см. или закрыться вообще. Ну это у правильно срубленного сруба.

И последнее, что входит в установку сруба — это изготовление матки и заделка пазов в череповых брёвнах.

Для справки: самые последние брёвна в срубе называются нахлопными, их только два, и последний венец получается как бы незавершённым, так как не имеет поперечных брёвен, а последний полный венец называется череповым и по нему проходит потолок.

Матка представляет из себя брус или бревно с пазами для вставки досок потолка.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Сделать её лучше из бруса 200 х 200. Если сруб большой и требует несколько маток, то пролёт между ними не должен превышать 2-х метров. Лучше 1.5 метра.

Лицевая часть будущей матки обрабатывается рубанком и доводится шлифмашинкой, а пазы выпиливаются ручной циркуляркой и выбираются стамеской.

Матка врезается между череповым и нахлопным брёвнами.

Сначала делаются пазы в череповых брёвнах и в них на подушку из мха устанавливается матка.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Глубину пазов желательно сделать такой, чтоб паз для потолочных досок в матке, оказался на уровне стыка череповых и нахлопных брёвен. В таком случае потолочные доски достаточно будет подстрогать по нижнему краю (опотолках будет отдельная статья), и они плотно прилягут к бревну, вследствии чего не придётся выбирать паз в череповом бревне на котором лежит матка.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

Затем делается паз для матки в нахлопном бревне и оно устанавливается сверху, тоже на мох.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

А вот в брёвнах противоположных матке пазы делать придётся. Делаются они в уровень с пазами матки, иначе потолки получатся не ровными.

 

Установка сруба на фундамент
Установка сруба на фундамент

 

На этом установку сруба можно было-бы закончить, но хочу предложить вашему вниманию ещё один нюанс, который очень подходит при установке сруба на низкий фундамент с низким цоколем.и хорошо предохраняет первые венцы от гниения.

Я узнал о нём случайно. Бог послал векового деда, который заявил, что его сруб простоял полсотни лет, и он ни разу не менял первый венец, потому, что положил его на лошак.

Сам лошак менял дважды, а вот венец остался как новый.

Что такое лошак, я от него так и не добился. Доска, говорит, а какая, объяснить не может. Я даже гнать начал по этому поводу: сверху, значит, конёк, а снизу лошак.

В конце концов, при очередной разборке, попался мне этот лошак. То что это не лошак, а лежак, допёр уже сам, но что самое обидное, он действительно оказался простой доской, примерно 50 х 150 мм.

Первый венец на нём, действительно имел отличный вид, хотя сам лежак был чуть подгнившим.

На фундамент, как обычно, кладётся два слоя рубероида, затем слой мха в 10 см., на него струганная и пропитанная доска 50 х 150, на неё опять слой мха, и уже на него первый венец.

После того, как весь сруб будет собран, с наружной стороны, к лежаку прибивается доска-заглушка, а с внутренней, сам лежак со всей дури дополнительно проконопачивается мхом.

С доской-заглушкой приходится поработать топором, чтоб подогнать по бревну её верхний торец. А чтоб под неё не затекала дождевая вода, над ней особым образом делается отлив, но об этом будет отдельная статья.

 

Как установить первый венец сруба
Как установить первый венец сруба

 

После установки первых двух брёвен, на них сразу ставятся боковые, а вот лежак под них подводится уже после сборки сруба, и возможно, даже после установки крыши, чтоб они гарантированно плотно легли на первые.

Закрыть проём, получающийся между боковыми брёвнами первого венца и цоколем, можно кирпичом, как бы приподняв цоколь в этом месте, и можно брусом.

Кирпичом закладывается в том случае, если половина бокового бревна оставляется под полом, а брусом, если пол делается по первым брёвнам сруба.

Ну как бы там ни было — лежак у Вас под боковым бревном, или брус, подводятся они одинаково. Сначала между лежаком и цоколем вбиваются клинья, снаружи и изнутри, которыми лежак очень плотно прижимается к бревну.

 

Как установить первый венец сруба
Как установить первый венец сруба

 

Образовавшаяся щель очень плотно заполняется мхом.

 

Как установить первый венец сруба
Как установить первый венец сруба

 

Затем клинья вынимаются, и вбиваются уже между бревном и лежаком

 

Как установить первый венец сруба
Как установить первый венец сруба

 

При этом нужно использовать тяжелую кувалду, чтобы лежак, как можно плотнее прижал мох, проложенный между ним и цоколем, а затем опять же очень плотно заполнить мхом образовавшуюся щель.

Затем наружные клинья убираются, и к лежаку прибивается доска заглушка, после чего мох от всей души пробивается изнутри.

После этого и внутренние клинья можно убрать

.

Как поднимать брёвна на сруб

Итак, первый венец поставлен, теперь нужно поднимать остальные, и значит необходимо специальное приспособление, для выполнения этой работы.

Очень часто на этот сайт приходит запрос: «Как сделать кран балку для подъёма бруса, или бревна». Так вот, не заморачивайте себе голову, всё что нужно — это две шестиметровые доски 50 х 150 мм., и тридцать метров джутового каната.

Из этих материалов делается самое простое, и самое эффективное приспособление, для подъёма бревна и бруса на стены.

Для примера: мы подняли сруб 6 х 7 х 3,2 м. вдвоём с сыном 16-и лет. Я далеко не Геракл, пацан — тем более, однако запросто подняли все брёвна.

Хотя у меня есть подъёмный кран, и сперва мы пробовали поднимать брёвна им, но после первого же бревна поняли, что скаты лучше.

К сожалению я в смятку раздавил фотоаппарат во время этой работы, поэтому постараюсь сделать рисунок.

Как поднять брёвна на сруб и установить их на место

Вот и всё. Тянем за свободные концы, и бревно спокойно закатывается по скатам на верх. Точно так же закатывается и брус. Джутовый канат отлично цепляется за углы и кантует его. Брус идёт даже легче, чем бревно, так как весит меньше.

Скаты сверху нужно крепить к бревну саморезами, чтоб не соскочили, поэтому под рукой должен быть шуруповёрт. А внутри сруба по периметру делаются леса на две доски, которые поднимаются по мере подъёма стен.

Первый раз леса делаются на высоте примерно 1.2 метра, потом поднимаются до высоты около 2.2 метра, и всё.

Если брус под скаты ещё сырой, то он ощутимо прогибается под весом бревна. В этом случае, где-то в средней части, под него ставятся подпорки, которые с боков крепятся саморезами, причём подпорки сначала ставятся ближе к фундаменту, а потом, по мере подъёма сруба, перемещаются ближе к началу ската.

После подъёма, бревно хорошо упирается концами на противоположные стены, его просто пододвигаем к месту установки, и ставим на предыдущий венец на который предварительно уложен мох.

Как уложить мох на венец, я подробно рассказал и показал в статье Мох для сруба

Боковые брёвна, после подъёма, вдвоём не особо сложно развернуть на периметре, используя углы, и подвести к своим стенам.

Следите за маркировкой брёвен

Подбивка сруба по углам

После того, как все венцы установлены, нужно сделать подбивку сруба по углам. Эта операция решает две задачи:

1. Более плотно просаживается сруб.

2. Проверяется, и если нужно, подправляется геометрия сборки сруба.

Делается пробивка снаружи, тяжелой кувалдой. По концу каждого бревна, наносится два-три хороших удара, после каждого из которых сруб заметно проседает.

Если рубка в лапу, то бить нужно по торчащим концам лапы, направляя удар как бы внутрь сруба, если в чашку, то просто по торцам брёвен, и не так сильно.

Когда все брёвна пробиты, берётся отвес, и проверяются углы сруба. Отвес должен попадать от центра верхнего бревна, на центр нижнего. Если обнаруживается уход от этой вертикали, то верхние брёвна, скорее всего из нескольких венцов, подбиваются той же кувалдой на место.

Так проходятся все углы, пока сруб не примет нормальную форму. Конечно не нужно ловить центр бревна в миллиметрах. Уход в 2-3 сантиметра особой роли не играет.

После пробивки можно переходить к крыше, но так как классическую крышу сейчас делают разве что на некоторых банях, то и смысла показывать её я не вижу.

В отдельной статье я покажу один оригинальный вариант крыши, под которой и сруб, и каменная часть дома, может кому-то и пригодится само решение, хотя сейчас, что ни крыша, то отдельное произведение искусства, просто глаз радуется.

Желаю трудовых успехов.

Меню Стройка >>>

 

14 комментариев

  1. Влад:

    А нельзя ли вашу бригаду пригласить на установку сруба? И какие у вас расценки?

  2. master:

    Можно и на установку. Установка стоит от 3500 руб. за куб. м. или 800 руб за кв. м. стены. В стоимость установки входят: строгание, мох, шканты, тщательная обработка от вредителей нашим составом.

  3. Андрей:

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Если за место мха укладывать на гидроизоляцию и на верх доски рулонную паклю. Какой слой нужно сделать. Какую доску лучше положить? Лиственицу?

  4. master:

    Наверное лиственница будет лучше, хотя обычно используют сосну, пропитанную антисептиком. А вот насчёт того что положить под и над доской, то я всегда клал мох. Как поведёт себя другой материал, просто не знаю.

  5. Дмттрий:

    Здравствуйте !
    Мне поставили сруб 5 стенок 6*6
    Стропила хочу делать сам в виде треугольников с нижней затяжкой , которая будет балка потолка длинной 7 м .
    По планировке крыша двухскатная , балки располагаются параллельно пятой стене .
    Мне непонятно как ставить фронтонные треугольники .
    3 верхних бревна которые параллельны балкам выпирают на 100 мм относительно перпендикулярных бревен .Бревна диаметром 200 мм .
    Треугольник ставить на эти вымирающие бревна или рядом .

  6. master:

    Видимо всё-ж надо статью про крышу. Фото-материала у меня маловато, редко сейчас простую крышу делают. Так что попробую Вам объяснить на словах. Опора крыши должна быть как раз на те брёвна, которые у Вас выпирают на 100 мм. То есть, «нижняя затяжка», которая будет балка потолка, это подстропилина, должна лежать на самых верхних брёвнах, и тогда крыша равномерно будет давить на весь сруб. Чтоб сделать подстропилины-балки паралельно пятой стене, Вам надо ещё два нахлопных бревна по краям, и тогда подстропилины обопруться на них и крыша тоже будет давить на весь сруб равномерно. При Вашем варианте три верхних бревна остаются не нагруженными. А вдруг их поведёт? «Треугольники» на них никак не поставишь.

    Есть несколько вариантов установки подстропилин. Можно врезать их в брёвна, и как похоже Вы планируете, выпустить по полметра наружу с каждой стороны. При таком варианте, регулируя глубину врезки, выравнивается плоскость потолка. А можно вынос крыши сделать вылетом стропил, а подстропилину сделать по ширине сруба.

    Если не делать нахлопные брёвна, то можно сделать мауэрлат, или мурлат по простому. Мурлат — это брус по периметру сруба. Сут его в том, что он выравнивает верхнюю плоскость, а значит по так сказать продольным сторонам он будет потолще, а по поперечным потоньше. Продольные стороны будут чуть длинее, от края до края, а три поперечные покороче — между продольными. К срубу мурлат крепится на шканты и под него бревно подравнивается рубанком, а между собой скобами. Подстропилины ставятся на мурлат, а вот вынос крыши делается стропилами, так, чтоб подшивка карниза потом подошла к бревну, а не к мурлату. По фронтовым стенам, при таком раскладе, делается ветровая планка чуть пошире, ну типа козырёк по уровню карниза. По потолочной части подстропилина наращивается вниз так, чтоб потолок так же подходил к бревну а не к мурлату.

    Как видите с нахлопным бревном и проще и надёжнее. Может не совсем понятно объяснил, но без картинок трудно. Одно дело рассказать и совсем другое показать. Вот даст Бог простую крышу, обязательно всё подробно покажу.

  7. Дмттрий:

    Сделал так..
    Крайние бревна снял , на веранду пойдут. А на пятой стене бревно повернул поперёк , получилась балка перекрытия , на неё будут опираться нижние затяжки стропил , они же лаги .
    По фронтонами бревна ниже , сделаю от лаг выпуски наружу для карнизов .

    Вопрос ещё по уровню пола .
    У меня ленточный фундамент .Положить лаги пола на него или поднять на уровень 2 го венца . 18 венцов, высота позволяет .
    И чем заполнить пустоту под полом .

  8. master:

    Сделал — отлично. У меня была такая же мысля, но напрягло то, что у сопредельных брёвен выруб лапы или чашки, и какой глубины не знаю. Как там подстропильник встанет? Ну раз получилось, то хорошо.

    По полу. Так-то классически лаги врубаются так же как и матка между первым и вторым венцами (вот такой уровень и надо), но так сейчас почти никто не делает. Ставят столбики из кирпича и на них лаги. А подпол ничем не заполняют. Наоборот даже немного углубляют если уж совсем низко и делают в полу люк. Получается место для припасов, а летом — вентиляция через вент. окошки в цоколе. Кто даже погреб под домом делает если грунт позволяет. Ну раз у тебя лента, значит с грунтом всё ОК.

  9. Ирина:

    Добрый день! Мне нужно перевезти сруб размером 11х18 с бревнами большого диаметра от 42-60 на другое место. Вопрос в том, что чашки клиновые, а сруб сел, стоит уже три года. Плюс шканты. Скажите, реально ли перевезти его и собрать без поломки чашек?

  10. master:

    Добрый день Марина. Реально. Только шканты можно поломать.

  11. Яна:

    Здравствуйте, а я такой срубик 3х4 присмотрела, уже потемневший https://92.img.avito.st/640×480/3028414592.jpg сколько мне выйдет чтобы собрать его под ключ? Что нужно, чтобы он превратился хотя бы в дачный домик? А с осени можно уже его утеплить крышу и пол

  12. master:

    Яночка. Что же я могу сказать по такой картинке? Да и во сколько обойдётся так с ходу не скажешь. Ведь полно вопросов надо будет уточнить. Какой фундамент сделать, столбики там, ленту, винтовые? Попробовать построгать его, или так оставить? На картинке всего 6 венцов, остальная стена из чего, или это одна стопа и есть вторая? Какие потолки делать, подшивные или матку ставить? Какую крышу, мансарду, двускатку или ещё как? Утеплённую или нет? Полы на столбиках или на маточных балках? Что по дверям и окнам? Есть ещё более мелкие вопросы.

    Из всего этого можно будет ввести цену под ключ.

  13. Яна:

    Конечно это только половина колодца из 11 венцов. Как дальше быть не знаю….самый бюджетный вариант подскажите, пожалуйста)))) Этот домик будет стоять в тихом месте на краю леса. В нем нужно укрыться от дождя и ветра, настоящий лесной домик без современных разводов на деньги. Кровлю думаю даже из досок сделать, чтобы вписался в окружающее его лесное и луговое пространство

  14. master:

    Ну если уж совсем по простому и примерно, то можно прикинуть так: сколько будут стоить все материалы для домика, столько будет стоить и работа. Но это очень примерно. Для первого прикида. Потом уж по месту с мастерами уточнить что да как да почём.

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

40Новости 42 49 47
4