Мох
для сруба
Не требует ни сушки ни увлажнения
Только свежий боровой сфагнум
Доставка по Казани бесплатно
Пыльца
сосны
Полноценный секс в любом возрасте
Нет хронической усталости
Стоп старость
КУПИТЬ!!!

Как сделать водяной тёплый пол

Стройка

Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.

По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.

Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.

Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.

Начнём со схем.


Схемы водяного тёплого пола

Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.

 

Водяной тёплый пол - схема
Водяной тёплый пол - схема
Водяной тёплый пол - схема

 

Выбор схемы зависит от  формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.

Рассмотрим по порядку.

1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12  витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.

Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».

2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.

Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.

Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.

3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.

Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно.

Расчёт схемы водяного тёплого пола

Длина контура определяется по формуле 1 м2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.

4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.

Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см. 

Чтоб визуально представить расположение контура по месту,  нарисуем план монтажа.

Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.

Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.

Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой.

Трубы для водяного тёплого пола

По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.

Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.

1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).

 Достоинства: 

а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя; 

б) легко ремонтируется при повреждении; 

в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.

г) экологически чистый материал. 

Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.

Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят  дорого. Не каждому по карману.

2. Гофрированная нержавейка. 

Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.

3. Полипропилен. 

Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.

Проблемы проявляются в другом: 

а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения. 

б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.

в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.

4. Металлопластик.

Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.

Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.

Нюансы монтажа:

а) непрерывность контура, так как  фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.

б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.

Выбор производителя:

а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.

б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.

в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.

Результат применения Lemen: 

 

Трубы для водяного тёплого пола
Трубы для водяного тёплого пола

 

Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.

Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.

Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.

5. Прошивной полиэтилен. 

Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.

Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.

Диаметр трубы.

Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.

Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.

Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.

Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.

На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.

А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.

Утеплитель для водяного тёплого пола

То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.

То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.

Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.

1.  Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.

Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.

То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.

2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.

Достоинства:

а)Хорошая тепло и звуко изоляция

Недостатки:

а) Толщина 30 мм и выше

б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.

3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.

Достоинства:

а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м2

б) Плотно ложится на неровное основание.

в) Хорошая тепло и звуко изоляции.

г) Отражает инфракрасное излучение.

Недостатки:

а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.

4. Укладка контура на керамзит.

Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.

Дополнительного утепления не требуется.

Стяжка для тёплого пола

Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:

Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании. 

Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.

Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется  0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.

Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.

На картинках ниже следующие исходные:

Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба  — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.

Вот такое было основание:

Водяной тёплый пол - стяжка

Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.

 

Водяной тёплый пол - стяжка
Водяной тёплый пол - стяжка

 

Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.

 

Стяжка для тёплого пола
Водяной тёплый пол - стяжка

 

Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.

Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.

 

Водяной тёплый пол - стяжка
Водяной тёплый пол - стяжка

 

По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.

 

Водяной тёплый пол - стяжка
Водяной тёплый пол - стяжка

 

Армирование такой стяжке не требуется.

Укладка водяного тёплого пола

Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.

Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.

 

Водяной тёплый пол - монтаж
Водяной тёплый пол - монтаж

 

Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.

 

Водяной тёплый пол - монтаж
Водяной тёплый пол - монтаж

 

Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.

Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину.Водяной тёплый пол - монтаж

В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.

Водяной тёплый пол - монтаж

Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.

Желаю трудовых успехов.


Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

 

19 комментариев

  1. Сергей:

    Здравствуйте. Почему Ваша стяжка не даёт трещин? Судя по картинке часть её лежит на пенофоле, а часть на голом основании. Неужели в этом месте не трескается?

  2. master:

    Нет не трескается. Понятно, что вы имеете в виду перепад температур и разницу в сцеплении, но мне не раз приходилось убеждаться в том, что материалы ведут себя не всегда так как мы себе это представляем. Теория не подкреплённая практикой, и не основанная на глубоких исследованиях является лишь предположением.
    Делайте стяжку точно так как я описал, и получите ответ. К тому же Вы ничего не теряете.

  3. Евгений:

    Здравствуйте. Спасибо за подробный рассказ, только на один вопрос я не получил ответ для чего иногда для монтажа теплого пола ( ТП ) применяют гофрированную трубу помещая в нее металлопластик для чего это делают и правильно ли так выполнять монтаж ТП. И еще один вопрос, существует мнение что залитый в стяжке металлопластик расслаивается со времянем и поэтому из него производить монтаж не целесообразно т к для этих целей существует сшитый полиэтилен правильное ли это мнение или нет. Раскройте пожалуйста эту тему т к ответы на эти вопросы очень рознятся. Спасибо

  4. master:

    Здравствуйте Евгений. Про гофру я впервые слышу. И первый вопрос: А зачем? Поэтому и отвечать сразу не стал, решил посоветоваться с коллегами, которые занимаются только сантехникой. И услышал такой же вопрос: Зачем? Правда звучал он немного по другому, типа а нах…я? Скорее всего какой нибудь умник на форуме блеснул продвинутостью.

    Если пофантазировать, то можно предположить, что гофра убережёт стяжку от растрескивания при нагреве трубы. Сделайте стяжку вот так и никаких трещин не будет. Или есть ещё какие-то доводы в пользу гофры?

    А вот воздушный зазор гофра создаст. Воздух — теплоизолятор. И не только это. Короче так не делается.

    Что касается металлопластика, то я точно знаю — расслаивается. И знаю какой расслаивается. Это турецкая Kalde и китайская Lemen, ну и возможно другие из той же ценовой категории.

    Henco или ValTec не расслаиваются никогда.

    Что касается прошивного полиэтилена. Я же написал в статье, что когда он появился, гораздо позже металлопластика, я услышал несколько нелестных отзывов о нём, и поэтому никогда с ним не работал. Его заявленное преимущество — это более низкая цена, и всё. Поэтому я и советую в статье просчитать всё по конечному результату. Если не ошибаюсь к ПП помимо шланга нужно ещё что-то для монтажа.

    Ну а в общем — ни хаять ни хвалить прошивной полиэтилен я не буду, так как не работал с ним.

  5. Евгений:

    Спасибо за ответ. Я не случайно Вам задал вопрос про гофру. Как мне пояснил один специалист в магазине Ле РУА расслоение происходит в месте прилипания оболочки металлопластика и цементной стяжки. После многократного включения и выключения ТП. Согласитесь в этом объяснении есть что то логичное (если вспомнить про коэффициент расширения и т д ) В ОБЩЕМ монтатаж ТП я завершил по Вашей схеме ,а этот мерчендайзер внес какие то сомнения поэтому и хотелось узнать мнения практика . Кстати а вот эти поперечные разрушения металлопластика на фото это следствия просто не качественного металлопластика или еще чего нибудь (очень ровный срез) Спасибо.

  6. master:

    Это некачественный металлопласик. Я тоже сначала подумал, что это порез, но потом точно так же труба треснула у меня в руках. А примерно через месяц в Мегастрое такой же консультант с очень значительным видом заявил мне, когда я ткнул пальцем в трубу Lemen и спросил Китай? да говорит Китай, но очень хороший Китай. А самому чуть за 20 лет. Маркетологи долбаные.

  7. Валентин:

    Доходчиво и просто, новичку все понятно, огромное спасибо. А гофра одевается для прохода через компенсационные швы при большой площади пола, и еще желательно описать как сделать регулировку температуры пола. Сшитый полиэтилен хорош, но дорог/ REHAU UPONOR /.

  8. master:

    Да уж Валентин, век живи — век учись, это я про гофру. Только хорошо бы уточнить: гофра присутствует только в районе шва, или в неё запускается вся труба. Я не делал площадь более 85 кв.м. и на ней комп швы только вдоль стен. Сделано было в 2005 году. С хозяином общаемся, жалоб нет.
    Для регулировки температуры пола есть множество терморегулирующих устройств, выбором и покупкой которых я не занимался. Я же простой мастер, правда с большим опытом. И этот опыт мне позволят утверждать, что 99% таких устройств очень чувствительны к качеству воды. На тех системах, которые работали не на антифризе, мне их не раз приходилось демонтировать, и делать затем тщательную балансировку системы. Вот этот метод работает безотказно.

  9. Сергей:

    Здравствуйте!
    Помогите советом!
    У меня водяные теплые полы. В доме живу уже больше 2-х лет (2 зимы). С каждой годом полы все холоднее и холоднее. До середины кухни полы теплые а в другой части кухни полы совсем холодные хотя поначалу (первую зиму) все было нормально. Приход горячий а выход холодный. Может есть смысл спупустить воду из системы и заполнить заново или поставить на кухню отдельный насос?

  10. master:

    Добрый вечер тёзка. Ситуация у вас прямо скажу хреновая, потому что нельзя сказать наверняка, что сделать, чтобы её исправить. Первое что приходит на ум — это попробовать прогнать магистраль. То есть перекрыть все линии на коллекторе, отсоединить обратку только этой магистрали и открыть её подачу. Посмотреть соответствует ли выходящий напор напору в системе. Возможно в процессе прогонки пробъётся какой засор. Засоры же появляются из-за плохого качества воды, или даже мусора попавшего в систему при монтаже.

    Если давление здорово садится, а засор не пробивается, то придётся его искать. Если магистраль тп выполнена как положено неразрывной трубой, то тормоз может образоваться только в венилях. Нужно будет посмотреть их.

    Возможно есть сервисные организации занимающиеся продувкой магистралей. Не знаю.

    Если всё это ни к чему не приведёт, то можно подумать о доп. насосе, или попробовать увеличить подачу теплоносителя в тп балансировкой системы. Т.е. поджать чуть-чуть все остальные линии, чтоб увеличить подачу в магистраль тп.

    Если качество воды в вашей местности плохое, то в системе отопления лучше использовать антифриз.

    Есть ещё одна возможная ситуация, которую надо иметь в виду. Не могла ли каким то образом измениться теплоизоляция магистрали (увеличилось поступление холода снизу помещения, трещина там или ещё что), и контур стал быстрее охлаждаться, особенно если он сделан змейкой. Ну это так, на всякий случай. Кто знает что у вас там.

  11. Зиля:

    Здравствуйте,прочитала ваши советы,они доступны для простого обывателя. Хотелось узнать как правильно формировать коллектор.У меня одна комната 30 м2.вторая комната33м2.Конечно у меня все намудренно,дело в том, что дом в сельской местности, Хотелось всю систему кроме электричества подсоединить к печи.Как правильно сделать.Чтоб было красиво и по уму.

  12. master:

    Добрый вечер Зиля. Вообще-то каждая система отопления рассчитывается исходя из индивидуальных характеристик дома. Коллектор естественно тоже. А уж как сделать красиво, решается только по месту. Я Вам могу подсказать только необходимые требования к коллектору.

    1. Проходной диаметр коллектора должен быть хотя-бы на шаг больше диаметра отходящих магистралей.

    2. У коллектора должны быть две сборки — подача и обратка, оснащённые запорными вентилями, которые соединяются с соответствующими отводами котла.

    3. Для каждой магистрали должен быть отдельный отвод оснащённый запорным вентилем, как на подаче, так и на обратке.

    4. У каждой сборки должен быть сливной кран.

    Всё остальное — творческий процесс основанный на рассчётах, которые делаются, как я уже сказал, исходя из индивидуальных особенностей дома (какие окна, из чего стены, полы, перекрытия, высота комнат, где установлен котёл, мощность и тип котла, и т.д, и т.п.).

    Вот, больше что я могу сказать не видя объекта?

  13. насаиь:

    Включили отопление, оказалось когда строители пробили трубу-труба -плотная пластмасса, может это Полипропилен ,как правильно исправить повреждение

  14. master:

    Сначала нужно выдолбить штукатурку, если труба в стене, или стяжку, если труба в полу, вокруг того места, где пробита труба. Так чтобы от пробоины в обе стороны труба была открыта сантиметров на 30. Если это металлопластик, то процесс ремонта вот в этой статье описан, а если полипропилен, то его надо разрезать в месте пробоины, а затем в этом месте сварить трубу через муфту.

  15. насаиь:

    спасибо,о муфте пишут, а о сварке нигде не было,чем сваривают трубу и надо ли снимать профиль,который наверно стоит на дырке или как то по другому

  16. master:

    Про сварку (паяльник) вот в этой статье Сварка пропилена

    А насчёт профиля — если мешается, то надо убирать. Иначе муфту не приваришь. А в чём проблема? отрезать и всё. Когда трубу сварите, можно соединить. Стена не упадёт, даже если не соединять.

  17. насаиь:

    спасибо прочитала,те кто сделали пробой, будут восстанавливать, но опыта по работе с такими трубами нет , они смогут это сделать или нужны другие.

  18. master:

    Нет, не надо их. Надо специалиста, чтоб у него паяльник был. А то сварят не так и потечёт.

  19. насаиь:

    спасибо

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

40Новости 42 49 47
Калькуляторы подсчёта стройматериалов
4