Мох
для сруба
Не требует ни сушки ни увлажнения
Только свежий боровой сфагнум
Доставка по Казани бесплатно
Пыльца
сосны
Полноценный секс в любом возрасте
Нет хронической усталости
Стоп старость
КУПИТЬ!!!

Секреты укладки плитки на пол, все нюансы

СтройкаУкладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

Итак, приступаем к укладке плитки.


Раскладка плитки на пол

Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
 
1. Как сделать подрезку плитки.

2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

Выбор за вами.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

   

Укладка первой плитки

Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

Укладка плитки на пол

 

Нюансы укладки плитки на пол

Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

Укладка плитки на пол

Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
.
Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

Укладка плитки на пол

В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

Укладка плитки на пол

В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

Укладка плитки на пол

И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

Это помогает решить два проблемы.

1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

Укладка плитки на пол

В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

Укладка плитки на пол

И так везде по продольной плоскости.

Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

 

Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол
Укладка плитки на пол

 

При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

Желаю трудовых успехов.


Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

 

22 комментария

  1. Игорь:

    Сергей, привет! Как относишься к подобным системам фиксации плитки?
    Самолично никогда еще не клал плитку, только собираюсь, опыта нет.

  2. master:

    Полнейшая шняга Игорь. Она появилась уже давно, но так и не нашла поклонников. А то, что ты про неё увидел — чистейшей воды маркетинг. Шишку бы в задницу всем маркетологам.

  3. Игорь:

    Спасибо! Понял!

  4. Татяна:

    Спасибо огромное ! Целая наука … Благодарю Вас за то , что делитесь опытом ! Всего Вам доброго !

  5. master:

    И Вам того же!

  6. Виктор:

    Доброго времени суток!
    У меня к Вам вопрос — сам собираюсь класть на пол комнаты плитку 60х60 керамогранит по диагонали со вставками (по толщине совпадают с плиткой) 6х6 . В Ваших рекомендациях Вы рекомендуете укладывать плитку от входной двери. У меня стяжка наливная, вроде с небольшими перепадами сделали — в некоторых местах до 3-5 мм, толщина клея получится примерно 5-8 мм (собираюсь использовать клей как и стяжку одного производителя — вебер ветонит) — при укладке от двери во внутрь комнаты мне придется наступать на плитку? Можно? Или лучше растянуть по времени и укладывать плитку небольшими площадями? То есть уложить несколько плиток, затем ещё несколько?

  7. master:

    Здравствуйте Виктор. Если комната не большая (кухня, ванная), то по диагонали можно начинать откуда угодно. Диагональные швы, в отличие от параллельных стенам, хорошо скрывают огрехи в геометрии помещения, и маленькие огрехи в раскладке.

    Если же помещение больше 15 кв.м., то всё-же лучше начинать от входа. За день такую площадь всё равно не покрыть, так что всегда останется возможность, начав от входа, оставить возможность выхода, не наступая на свежеуложенную плитку. Наступать на неё конечно же нельзя до следующего дня.

    Я обычно в первый день укладываю целые плитки, двигаясь от входа по одной стороне до противоположной стены, а затем возвращаюсь обратно к входу по другой стороне. На следующий день, когда по уложенной плитке можно будет спокойно ходить, укладываю подрезки по краям.

  8. Игорь:

    Сергей, добрый день! Подскажите пожалуйста по гидроизоляции поддона душевого уголка в строительном исполнении. Планирую выполнить гидроизоляцию специальными полимерными составами Церезит или Кнауф с проклейкой углов. Как потом выкладывается плитка на обработанную такими составами поверхность? Кроме того,планируется укладка мозайки толщина которой в половину меньше толщины напольной плитки, придется поверхность основания выводить плиточным клеем для компенсации перепада толщины. Как правильно это сделать? Нужно ли дополнительно наносит на гидроизоляцию бетонконтакт? Спасибо!

  9. master:

    Здравствуй Игорь.

    По гидроизоляции поддона. Я обычно использую двухкомпонентную Мапей на цементной основе. Наносится кистью, даёт классную шершавенькую плёнку с отличной агдезией к минеральным составам, и плиточному клею. Даже на голый гипсокартон, гладкий бетон, и т.п. отлично ложится и мёртво держится. Ничего проклеивать не надо и бетонконтакт не надо.

    По мозаике. Ты совершенно прав, если мозаика совмещается с плиткой, или мозаичная вставка, то сперва кладётся плитка, а потом подгоняется основание под мозаику.

  10. Игорь:

    Спасибо большое!

  11. Игорь:

    Спасибо большое! А какую затирку для такого мозаичного поддона посоветуйте? Место ответственное, и должно быть готово к интенсивному воздействию воды. Советуют брать на эпоксидной основе, но в работе она довольно неудобная, трудно удаляется с поверхности плитки. Спасибо!

  12. master:

    Да, там не только вода, а и мыло-шампуни. Не помню точно атрибуты, но на ней написано Для бассейнов. Тоже мапеевская. С эпоксидной тоже можно, только попробовать надо сперва, за какое время встанет тонкий валик. По разному бывает. Видимо от срока давности зависит.

  13. Игорь:

    Спасибо!

  14. Андрей:

    Здравствуйте, Мастер.
    Понимаю, что Вам, не видя моей работы, по сути невозможно сделать объективную оценку и соответственно дать мне правильные рекомендации, но у меня, увы, нет вариантов, а продолжать работу необходимо. Поэтому постараюсь максимально подробно описать ситуацию и прошу прощения за много букв.
    Итак, проблема — образуются пустоты при укладке напольной плитки. Основание — стяжка 50кв.м. отапливаемый гараж под домом. Основа обеспылена, загрунтована и просушена, перепады уровня до 1,5 см, но плавные. Ям и трещин нет. Материалы — керамогранит 30*30, клей Церезит СМ 14, гребенка 10. Клей затворил по инструкции с выдержкой. Ни плитку, ни основание при работе на мочил (как это можно услышать иногда от некоторых). Клей энергично и с усилием как-бы втирал при нанесении на пол (чтобы гарантированно увлажнить основание и избежать сухой прослойки между клеем и основанием). Борозды делал только под углом 90, без всякого рода круговых движений. На саму плитку клей не наносил. Плитку при укладке незначительно двигал с надавливанием в стороны для усадки и после финальной ориентации постукивал киянкой и сильно! вдавливал. Прям сильно. Использовал систему СВП. Частично грешу на неё, но никаких подтверждающих фактов не имею. При окончании работ (26 плиток) простукал плитки и оказалось, что не мене 50% плиток (если не больше) с пустотами. Сказать, что огорчился — это не сказать ничего)) Короче всё снял плитку полностью отмыл, основание максимально почистил шпателем (только на сухую). Теперь штудирую интернет и не знаю, что делать дальше, поскольку причина проблемы мне не ясна (это огорчает больше всего), а коли причина не ясна, то и как проблему устранять тоже непонятно. Очень надеюсь на Ваши комментарии.

    С уважением, Андрей

  15. master:

    Здравствуй Андрей. Начнём с того, что плитка после укладки сутки-полтора бухтит, пока клей не возьмёт некоторую прочность. Учитывая то, что пол в подвале, это время может увеличится. Ты через сколько времени простукал? Если на следующий день после укладки, то естественно будет бухтеть, потом перестанет, если пустот нет, но судя по твоему рассказу — с силой вдавливал, пустот быть не должно, если конечно ты не на вкладыши СВП давил. Я с СВП никогда не работал, раз попробовал — не понравилось, и больше не брал, так что по поводу её влияния точно сказать не смогу.

    Я бы, конечно, и на плитку клей наносил. При этом когда кладёшь плитку, чувствуется как клей касается клея на полу. Если в чём-то сомневаешься, можно коснуться и тут же приподнять, сразу будет видно где нормально, где маловато и где излишек. Проравнял ещё раз гребёнкой и чпок на место уже идеально. Если где-то клея маловато — это тоже чувствуется, так как плитка как бы проваливается, значит возможна пустота.

    Вот как-то так. Не торопись главное.

  16. Андрей:

    Сергей (если я не ошибаюсь), во-первых благодарю, что откликнулся. Во-вторых, что такое бухтит я лишь догадываюсь, но точно не знаю. В-третьих, это наверное самое для тебя будет смешное, но я стал простукивать не на след день, а через час (грубо) после укладки.

    Дальше по пунктам, чтобы было проще дать ответы:

    1. Что касается вдавливания, давил я уже на вставленных клипсах и была мысль, что они-то мне и не дали, как следует, придавить, но это может быть справедливым лишь отчасти, так как по-моему (я закрутился и точно уже сейчас не вспомню) но всё-таки было несколько начальных плиток, у которых я забыл вставить клипсы и вставлял уже после придавливания, однако и среди них были такие плитки, у которых простукивались пустоты.

    2. Что касается пустот — тут так же, как и с бухтением опыта нет и до конца не ясно, что же такое на самом деле пустота. Если говорить, что пустота это место, где вообще не произошло прилегания клея к плитке, то таких мест было всего несколько. В целом лишь у малого количества плиток было сплошное покрытие клеем (т.е. 100% поверхности плитки). У большинства же полосы от гребёнки так и остались, т.е. там где шли гребни там остались следы на плитках, а там, где канавки так и не было прилегания, т.е. плитку-то я придавливал, а она вроде как и не придавилась. И я бы не сказал, что давил слабо. Это меня конечно тогда очень удивило.

    3. Дальше ещё, по поводу нанесения на обе поверхности. К слову скажу, что при разборе полётов с тестем и он мне порекомендовал наносить на плитку тоже. После разговора с ним я задумался. А после того, как я прочитал твою статью, вопросов на тему двойного нанесения вообще больше не осталось, кроме одного. Как определить сколько наносить на плитку? Столько же сколько и на основание? Если да, то не получится ли это явный перебор по толщине клея? Спрашиваю в данном случае не из соображений экономии, а по соображениям соблюдения технологически правильного количества наносимого клея. Т.к. существует же мнение, что много клея не есть хорошо.

    4. Если всё-таки на плитку клея наносить меньше (повторюсь, если всё-таки), то как отмерить сколько именно?

    5. Ещё есть вопрос по правильности ориентации (положению по отношению к плоскости нанесения) гребёнки. Вопрос в том, что её видимо нельзя заваливать (сильно отклонять от угла 90 по отношению к поверхности), т.к. высота бороздок тогда уменьшится и соответственно уменьшится слой клея? Об этом я подумал уже только, когда проблема возникла.

    Я не тороплюсь вовсе. Был момент, когда после возникновения по ходу процесса различных косяков и проволочек пришлось ускоряться, чтобы не схватился клей, а он в итоге по-моему и схватился. Нанесённый на пол ранее уже стал высыхать и белеть…. Короче нервы были напряжены, т.к. не хочется запороть материалы и основание, а также неприятно осознавать, что руки не из того места.

    Кстати, вот и ещё вопросы:

    6. Сколько гарантированно можно отработать на замесе клея и как определить его пригодность? Если он (в ведре) по фактуре такой же, значит всё нормально? Или всё-таки жестко ориентироваться по времени?
    7. Наиболее верный способ отмерить клей — использование весов? Спрашиваю потому, что с моей скорость укладки замешивать весь мешок целиком, как ты понимаешь, совсем не вариант. Да и к тому же в следующий раз я для начала больше 10 плиток класть не стану точно, т.к. сначала хочу проверить результат.
    8. Ну и ещё вопрос по бухтению (что же всё-таки это такое) и пустотам, если, как ты говоришь, я должен устроить проверку, ну скажем через 2-е суток, и нахожу пустоты, я же через 2-е суток плитку уже не оторву без серьёзных телодвижений и потери всей плитки и больше проблем с основанием? Как тогда быть?

    Ещё раз благодарю за помощь!!

  17. master:

    Здравствуй Андрей. Ну что-ж, давай разжуём. Благо я сегодня на смене — время вагон.

    Бухтит — это как раз определение явления пустот под плиткой. По ней стучишь, и звук глухой, как будто под плиткой пустота. Через час после укладки такой звук будет у всей уложенной плитки, независимо есть под ней пустота, или нет.

    1. Тут и разжёвывать нечего, клипсы конечно мешали, а насчёт ранее уложенных и звучащих якобы с пустотой тоже ясно.

    2. Что такое пустоты. Пустоты — это места, где клей вообще не коснулся плитки. Если гребень клея коснулся плитки — это уже не пустота, и после схватывания клея такая плитка бухтеть не будет, то есть если по ней постучать, то звук будет таким же, как если бы постучать по основанию, т.е. по стяжке. Но тут есть один нюанс. Если плитка касается только по гребням не раздавливая их, то при хорошей нагрузке (гараж ведь, если не ошибаюсь), а так же при перепадах температур, такая плитка долго не пролежит, особенно керамогранит, который обычно кладут на пол. Керамогранит не впитывает влагу, поэтому и клей к нему прилипает не так хорошо, как к кафелю.

    3-4. Поэтому и желательно наносить клей так же и на плитку, с нажимом, чтоб он покрыл всю поверхность плитки и хорошо к ней пристал. По поводу количества — наверное всё-же точное его определение на глаз приходит с опытом, а так в теории слой клея выводится на полу, ориентируясь по соседним плиткам, то есть высота верха валика наносимого клея, должна быть в уровне с низом ранее уложенной плиткой, можно чуть-чуть повыше. На самой же плитке должны получиться четкие валики между которыми может просвечивать плитка. При укладке, плитку нужно класть так, чтобы валики на полу и валики на плитке перекрещивались. Тогда они и схватятся между собой лучше и пустоты между собой заполнят лучше, и возможности выдавливания излишков наружу будет меньше.

    Кстати насчёт выдавливания клея в швы. Церезит СМ 14 хороший клей. Можно обойтись без затирки. Пусть клей вылезает в швы и остаётся там. Убирай излишки с верху и всё. Через день, когда по плитке можно будет пройти, промоете швы губкой или тряпочкой. С лица плитки остатки клея смоются, а швы останутся заполненными. Для пола гаража очень даже хорошо и крепко.

    Мнение о том что много клея не есть хорошо, справедливо для рабочего процесса. Когда он выдавливается в швы, их приходится сразу прочищать и промывать, когда предполагается затирка, и это чертовски муторное занятие, особенно когда затирка предполагается светлая. В вашем случае это мнение можно игнорировать.

    5. Угол наклона гребёнки определяется по месту. Конечно же понятно, что если наклонить гребёнку побольше, то и валик получится пониже и наоборот.

    Вот ты говоришь же, что перепады по основанию где-то 1.5 см. Значит где-то слой клея будет потолще, где-то потоньше. Возможно на какой-то возвышенности потребуется слой менее 0.5 см, вот тут и валик придётся делать пониже, т.е. наклонять гребёнку побольше, а в низинках наоборот. Так вот и ловишь.

    6. Если нет опыта, то не стоит наносить клей под несколько плиток. Запросто можно проваландаться. Делай пока по одной, а потом почувствуешь, когда по несколько сможешь.

    По времени использования клея ориентироваться не надо, и много месить тоже не надо. Я со своим опытом замешиваю не больше трети мешка за раз, в зависимости от слоя. А работать с ним можно пока его консистенция такая же как в ведре. При нанесении на обе поверхности, даже если он немного заветрится на полу — не страшно, но не особо. Повторюсь, клади пока по одной, чтоб таких нюансов не было.

    7. Весы совсем не к чему, кто же ими меряет. Про критерии по которым готовится клей я вот тут вроде доходчиво рассказал https://sekretymastera.ru/nowosti/ukladka-plitki/#zames

    8. Время полного схватывания плиточного клея, по инструкции 8 — 10 суток. Но это полное схватывание. На 4-й день он уже очень прочный. А вот через день-два, плитку ещё вполне можно снять без летального для неё исхода, и вычистить с неё и из под неё клей. К этому времени она и бухтеть перестаёт, и клей ещё не особо крепкий. Так что если сомневаешься, то лови момент. Но уж если положить клея чуть побольше, так чтобы он выдавился в швы, то пустот точно не останется.

    Попробуй без СВП. С ней ещё можно позаморачиваться на огромных плитках, типа 1.2 х 0.6 м, а при 0.3 х 0.3 по моему, она только усложнит процесс.

    И ещё уж. Пустоты особо опасны по углам плитки. Если простукается небольшая полость ближе к центру — не так уж страшно, если конечно не улица.

  18. Андрей:

    !!! Благодарю тебя, Сергей. Буду пробовать снова. Вроде бы всё из сказанного тобой понятно. Написал тебе кучу текста, отнял твоё личное время, но зато больше и вопросов пока нет. Дай Бог здоровья тебе!

    PS А по поводу перепада высот в 1,5 см я решил так — уровень выводить не буду. Буду укладывать так, как позволяет стяжка. Да, наверное это неверно (с точки зрения культуры выполнения работ), но я сейчас не готов ещё и к этому. Надеюсь, что сильно это заметно не будет. Да простят меня профи и ты за такой подход. В данный момент основной критерий для меня долговечность, красота на 2-м месте. Воды на полу там не будет никогда. Гараж название условное, т.к. дом — бетонная плита ещё советского времени изготовления (конец 80-х/начало 90-х годов) и высота проёма такова, что паркетник туда уже не входит, если только седан (но я их предпочитаю не использовать). Да и запах в доме появляется, если крупную и используемую технику там хранить. Это уже точно проверено. Т.е. по сути это мастерская/склад. Ну и прицеп ещё можно загнать или лодку поставить, если не спуская воздух. Как-то так..

  19. master:

    Нормальный подход, практичный. 1.5 см на большой площади, плиткой 30 х 30, заметно точно не будет.

    Удачи. Если что — стучи, отвечу.

  20. Кирилл:

    Очень четко доходчиво .спасибо

  21. Андрей:

    Всех приветствую!

    Возвращаюсь поблагодарить хорошего человека после того, как вся (почти) работа сделана и сделана в значительной степени именно на основе рекомендаций Сергея. Сергей, большое тебе человеческое спасибо! Пол уложен. Специалист, пожалуй, оценил бы результат на 3, НО… меня устраивает. Невооружённым взглядом косяки заметны только при внимательном осмотре. Тем более, как я уже и говорил ранее, для меня в данном конкретном случае критична надёжность, а не красота. Дело в том, что это гараж и по всем стенам будут стеллажи, верстак и прочая мануфактура. Более того, там никогда не будет воды. И не факт, что вообще когда-нибудь заедет автомобиль. Т.е. юридически это гараж, а фактически мастерская и склад, ну и мужской клуб)). Явных бросающихся косяков нет. Пустот нет (простучал чуть ли не 100% плитки на 55кв.м.:-)) Есть косяки и их много с уровнем. В том числе по причине того, что на каком-то этапе я пренебрёг использованием правила и уровня. Просто потому что я и так укладывал плитку месяц. А с правилом и уровнем думаю укладывал бы месяца три)) Два раза снимал около 20 штук (30х30). Причем второй раз через 4-5 дней. Не сломал ни одной :-). Хочу сказать, что основной проблемой для себя неопытного я бы назвал непонимание методики дозирования клея. Т.е. что получалось во время укладки — пол имел (и теперь имеет) перепады до 1,5см. И вот основной сложностью было то, что на большинство плиток уходила уйма времени и физических сил на удаление излишков клея (выдавливал через швы). Первые дни после окончания работы чувствовал себя так, как будто отпахал целый день грузчиком. Потом чуть набил руку и вроде стал лучше попадать с дозировкой. Но всё-таки вынужден признать, что это не осознанная работа, а исключительно по наитию и по ощущениям, что конечно далеко от профессиональной осознанности. Т.е. как перепады были, так они и есть, т.е. как шёл рельеф стяжки, так же и я шёл с плиткой. Следующую ровнял по предыдущей. И в определённый момент сделал солидный горб площадью около 8-10 м. Т.е. если по клею, то где-то до 1 см (но не более). В итоге решил всё-таки пользоваться уровнем, но правилом до конца так и пренебрёг. В конечном итоге результатом очень доволен. Пол получился не как в лучших европейских домах, но не постесняюсь его назвать добротным, практичным и симпатичным. Заходя теперь в гараж, я кайфую. Жена надо мной смеётся, потому что я туда захожу и рассматриваю по полчаса))) Кстати, плитка (керамогранит) была неровная по минимальной цене из Леруа (230р/м.кв.), что подтвердили несколько незаинтересованных человек. Говорю это потому, что естественно качество плитки тоже отразилось на качестве укладки.

    Теперь на очереди строительство курятника и ремонт ЛУАЗика)

    Сергей, ещё раз тебя благодарю! Желаю тебе удачи и чтобы все начинания удавались!

  22. master:

    Спасибо Андрей за такой коммент. Для меня он то-же самое, что сделанный тобой пол для тебя. То есть результат, который приносит удовлетворение.
    Удачи!

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

40Новости 42 49 47
Калькуляторы подсчёта стройматериалов
4