Мох
для сруба
Не требует ни сушки ни увлажнения
Только свежий боровой сфагнум
Доставка по Казани бесплатно
Пыльца
сосны
Полноценный секс в любом возрасте
Нет хронической усталости
Стоп старость
КУПИТЬ!!!

Работа с гипсокартоном

СтройкаЗдравствуйте уважаемые самоделкины.

Рассмотрим нюансы, поджидающих Вас при работе с гипсокартоном, зная которые можно ощутимо сократить бюджет ремонта.

Работа с профилем для гипсокартона


Для работы с профилем потребуется следующий инструмент:

1. Ножницы по металлу.

2. Пассатижи.

3. Металлический угольник.

4. Карандаш или царапка.

5. Рулетка.

Инструмент необходимый для работы с профилем

Первые подвохи появляются при разрезании профиля.

Хотя на его плоскости нанесены направляющие насечки, в виде точек, лучше сделать точную разметку реза.

Для выполнения разметки, лучше использовать металлический угольник и царапку. Карандаш не заметен на металлическом профиле, а царапину и видно лучше, и не сотрётся случайно.

Работа с гипсокартоном

После разрезания на профиле остаются вот такие загибы:

 

Профиль гипсокартона
Профиль гипсокартона.

 

Вроде бы мелочь, 2-3 мм. но в дальнейшем, при сборке конструкции, эта мелочь уведёт плоскость, ведь потолочный профиль вставляется в обводной, и такие загибы расширят последний.

 

Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном

 

Частенько я слышал, что мол гипсокартоном подожмётся. Нет не подожмётся. Или подожмётся, да не всё. Так что лучше взять пассатижи и выровнять эти загибы.

 

Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном

 

То же касается и перегородочных профилей. Если хотите, чтоб на последующую отделку ушло меньше шпаклёвки, то не поленитесь, и подравняйте ненужные выступы, образовавшиеся при резке профиля.

Пару раз я столкнулся с облегчёнными профилями. Цена у них ниже, но и металл тоньше.

Ни в коем случае не ведитесь на цену такого профиля. Тонкий металл не держит нужным образом саморез, которым потом не возможно нормально подтянуть гипсокартон.

В результате, сэкономив не цене профиля, Вы потеряете на расходе шпаклёвки.

Конструкция ГКЛ.

Если Вы ещё никогда самостоятельно не собирали конструкцию из гипсокартона, то лучше всего обратиться для ознакомления, непосредственно к создателю этой технологии, компании Кнауф. По ссылке Вы найдёте технические советы по монтажу конструкции.

Я же укажу на некоторые не показанные там мелочи, которые способны ощутимо облегчить Ваш кошелёк, и зная которые, можно этого облегчения избежать.

Начнём с крепления профилей между собой саморезами семечками . Семечка — маленький саморез, предназначенный только для соединения профилей.

Применять семечки на плоскости к которой затем будет крепиться лист гипсокартона, лучше не стоит. Или сделать это с одним условием, о котором чуть ниже.

Вот для примера плоскость, которая обшивается гипсокартоном:

11542

А вот семечка, которой скрепляются потолочный и обводной профили:

11545

Теперь крепим к этой плоскости лист (я правда не стал портить лист и прикрепил полосу, только чтоб Вам показать):

11546

Подставим для наглядности линейку:

11553

Вот такая "ровная" получилась плоскость. И ведь так сплошь и рядом делают!

В голове у таких мастеров, прочно сидит жизнеутверждающая мысль: «Ничего, шпаклёвкой сровняется».

Конечно сровняется. Шпаклёвщик(ца) матюгнётся, и выровняет, а Ваше бабло, с радостным возгласом «Ура, свобода», упорхнёт из душного и темного Вашего же кошелька. Не важно, что не долго ему быть на свободе.  Вас это уже наверное мало утешит.

Для справки.

Если пакет шпаклёвки 25 кг. стоит в среднем 350 рублей, а её расход, при толщине слоя в один миллиметр составляет приблизительно 1.5 кг. на квадратный метр, то каждый лишний миллиметр слоя, схавает порядка 20-и рублей с каждого квадратного метра.

Толщина шляпки семечки — 2.5 мм.

Получается, что этих миллиметров несколько, а квадратных метров несколько десятков. Вот вам цена не выровненных кончиков, при разрезании профиля, и не грамотного скрепления профилей между собой.

Случается, когда нет другого выхода, кроме как поставить семечку на лицевой части. В таком случае, прикладываем идущий на это место лист и слегка прижимаем, так чтоб не сломать, но чтоб шляпка самореза оставила вмятинку на гипсокартоне, и в этом месте делаем углубление.

11540

Вот теперь крепим этот лист, не боясь искривить плоскость.

Следующий момент — применение прямых подвесов, удлинителей, клипс, и крабов.

В применении прямого подвеса, никаких нюансов нет.

Удлинители и клипсы на стоит фиксировать на профиле семечками, так как саморез чуть-чуть «уведёт» профиль, и получится только хуже.

А вот крабы штука спорная. Задуманы они правильно — краб создаёт жёсткое перекрестье, которое по идее должно задать ровную плоскость для конструкции.

На практике же получается иначе. Во первых, 8 семечек, предусмотренных для установки краба — явный перебор.

Как я уже сказал выше, каждая семечка, чуть-чуть уводит профиль. Чтобы этого не происходило, нужно попасть кончиком семечки точно в центр крепёжного отверстия, держа шуруповёрт перпендикулярно к плоскости профиля, что практически невозможно, да ещё при монтаже потолка.

Поэтому перекрестье лучше сделать другим способом. Без крабов. К тому же этот способ легче, так как требует 4 семечки, вместо 8-и, и дешевле, так как краб штука относительно дорогая.

Подрезаем конец профиля следующим образом, отгибаем боковые плоскости, и крепим к поперечному.

 

Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном

 

Как резать гипсокартон

Для резки гипсокартона потребуются нож и линейка.

Нож можно приобрести специальный, для гипсокартона, но подойдёт и простой обойный, а в качестве линейки обычно используется профиль.

 

Как резать гипсокартон
Как резать гипсокартон

 

Процесс следующий: по линейке прорезается слой картона, затем лист переламывается, и прорезается второй слой картона.

 

Как резать гипсокартон
Как резать гипсокартон
Как резать гипсокартон

 

Нюансы в этом деле следующие:

1. Резать гипсокартон нужно на ровной и относительно чистой поверхности. Неровности и мусор, оказавшиеся под листом, могут проломить гипсокартон.

2. Прорезать картон нужно с нажимом. Чем глубже прорез, тем ровнее получится излом.

3. Так как нож ведётся с нажимом, то в конце реза он соскакивает с листа, и чтоб в этот момент не повредился кончик лезвия, в конце листа нужно что-то подложить (обрезок ГКЛ, фанерку и т.п.).

4. Сразу после нарезки, обязательно снимаем фаску с того торца листа, который стыкуется с другим листом.

Как резать гипсокартон

5. Для вырезки сегмента, подходит полотно от ножовки по металлу.

Как резать гипсокартон

6. Если нужно отрезать тонкую полосу, или подрезать лист на сантиметр — полтора, лучше прорезать картон с обоих сторон, а уж потом подломить полоску.

Как крепить гипсокартон к профилю

1. Саморез, крепящий лист ГКЛ к каркасу, вворачивается перпендикулярно к плоскости. Косо идущий, он одним краем шляпки может прорвать верхний слой картона, а противоположный при этом останется торчать над плоскостью.

2. Шляпка самореза ни в коем случае не должна прорвать верхний слой картона и утопиться в гипс, так как это означает, что крепление в этом месте получилось слабое. Верхний слой картона прорван, гипс под ним разрушен, остаётся один нижний слой картона.

3. Шляпка самореза не должна выступать над плоскостью листа, так как это превратит в ад работу шпаклёвщика, ведь шпатель будет постоянно натыкаться на этот саморез.

 

Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном
Работа с гипсокартоном

 

4. Обрезанные торцы листа, необходимо стесать под углом к внутренней плоскости. Иначе вероятность появления трещины в месте стыка, приблизится к 100%.

Работа с гипсокартоном

5. Не вворачивайте саморез в местах нахлёста одного профиля на другой. Это углы, перекрестья и места входа в обводной профиль.

На рисунке, красным цветом показаны места, где нельзя вворачивать саморез.

Работа с гипсокартоном

6. Семечки вворачиваются на второй скорости шуруповёрта, саморезы крепящие лист — на первой

О том как использовать обрезки гипсокартона и профиля, можно прочитать в статье Остатки гипсокартона

Желаю трудовых успехов в работе с гипсокартоном


Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

 

7 комментариев

  1. Ольга:

    Спасибо большое за действительно полезную статью.Внутренняя отделка дома не за горами,будем сами делать. А планируется у Вас материал по наружной отделке,в частности сайдингом?

  2. master:

    Я делаю материал в процессе той или иной работы, так как для статьи нужен фото и видео материал. Если нужной Вам на данный момент информации нет на сайте, то задайте вопрос в комментариях. Практически все отделочные работы мне хорошо знакомы, и я быстро дам Вам ответ.

  3. Артем:

    Сергей Юрьевич, здравствуйте!
    Очень хороший и интересный у вас сайт, прочитал весь, огромное спасибо.
    Хочу поделиться с вами мыслями и спросить совета:
    собрался строиться, сруб 12х12 м или 9х12 м, + веранда 3/4х9/12 м, дом в один этаж, без подвала, холодный чердак, простая 2-ух скатная крыша. Семья: 4 человека, дети разнополые. Перегородки брусом 200х200 мм.
    Выровнял трактором участок.
    Вопрос: достаточен ли будет следующий фундамент? В грунте экскаватором выкопать траншею шириной 40-50 см, глубиной до 1 м по периметру и под несущие стены (всего 6 стен получается), далее засыпать до 1/2-1/3 глубины траншеи бутовым камнем, пролить жидким бетоном, далее залить до уровня земли бетон с бутовым камнем, т.е. Получить бутобетонный ленточный фундамент, без арматуры, до уровня земли. Далее поднять фундамент на высоту блоков ФБС (есть в наличии 8 шт. + обломки), между блоками выложить бутовую кладку, периметр (ноль) выравнять бетоном или кирпичом, тоже без арматуры, либо с её минимальным количеством. И на это выставить сруб.
    Второй вариант (думал изначально, пока случайно не разжился Блоками ФБС): забить сваи ЖБИ сечением 300х300 мм длиной до 6 м, 1 метр над землёй (16-20 свай) и на них выставить сруб без ростверка и без оголовок, только гидроизоляция.
    Третий вариант: второй вариант + засыпать между сваями камнем+песок, пенопласт 200 мм слой, армирование, ростверк по оголовкам свай и монолитная армированная плита 200 мм. На неё сруб.
    Четвертый вариант: гигантомания:) Забить 9-12-ти метровые сваи на 5-8 метром, над землёй 4 метра, между сваями засыпать на 0,8 м высотой бутовым камнем с песком, закрепить арматуру сквозь сваи, сделать ростверк или сразу монолитную плиту («по грунту», в данном случае по камень+песок), получиться как у вас колонны), поставить на сваи сруб, пролеты между свай заложить газоблоками (300 мм ). Получиться дом-шале!
    Первый вариант самый простой и бюджетный, быстрый и не требует точности. Цена в Челябинске 80 тыс.₽ (все делать буду сам+помощники 2-3 Чел., только экскаватор нанимать).
    Второй вариант — чуть дороже, 150 тыс₽, ещё быстрее, за 1 день, сваи можно забить в ноль, и оставить в зиму. Но вопросы с утеплением полов??????
    Третий: дорогой и сложно сделать без бригады, много дорогой арматуры и бетона (можно на таком фундаменте каменный дом построить).
    Четвёртый: чуть дороже третьего, зато полноценный 2-х этажный дом шале, кроме того плюс4-го варианта- строительство по этапам: бьют сваи и ставят сруб с крышей; внизу: подсобка, склад, гараж (без стен, на время строительства), потом подкопив можно сделать остальное, можно вообще не заливать пол на 1-м этаже, а просыпать и утрамбовать, а стены- например, каркас?
    Вот такие мысли. Мне кажется интересные варианты строительства. Четвёртым вариантом можно даже целые посёлки дачные строить, себестоимость коробки менее 1000000₽ за коттедж более 200 м2 с коммуникациями.
    Но я работаю детским врачом, а не строителем, поэтому серьезно рассматриваю первые два варианта и не могу выбрать. Сваи в Челябинске в основном бьют сечением 200х200 мм до 4-5 max м, 5000₽ за сваю, 300х300 мм с соседней Свердловской области надо договариваться. Блоки ФБС лежат на участке, поэтому склоняюсь больше к первому варианту. Очень интересно Ваше мнение.
    2) вопрос: какой оптимальный размер сруба заказать? Лес заготавливают до 13 метров. Форма? Квадрат или прямоугольный, проще перекрывать будет (перекрывать пол и потолок планирую бревном или брусом, пролёт до 4-х метров мах.). Высота сруба с учетом усадки? 3,8 м? 4 м? Мой рост 192 см. Лаги пола, наверное на ленту фундамента буду опирать.
    3) вопрос: можете порекомендовать где заказать сруб в Челябинске (вдруг? Мало ли?:), земля круглая.
    Предложили купить готовый сруб 8х8 метров, я отказался, буду ждать из зимнего леса, как вы советуете, а с размерами не определился, как посоветуете?
    Мох у нас есть, после Троицы заготовлю, в июле беру отпуск и сборку сруба планирую. Олифу и скипидар вроде нашёл, но надо заказывать по интернету.
    С уважением, жду ответа. Вам здоровья и не забрасывайте сайт, очень полезная информация. Будете в Челябинске, милости жду в гости.

  4. master:

    Добрый вечер Арьём. Планы не доктора, а инженера-дизайнера. Но намешено……!

    Для сруба вообще-то особо мощного фундамента не нужно. В марийских деревнях срубы до сих пор стоят на шести камнях. Ну это конечно анохронизм, но стоят ведь.

    Насчёт забивных свай. У вас там с грунтом что-то особенное? А то сейчас есть винтовые сваи, Их монтаж и проще и сами они дешевле, и не нужно на такую глубину. Ну если конечно почва болотистая, тогда другое дело.

    Насчёт экскаватора. Вырыть метровую траншею 60 метров втроём — это полдня. С экскаватором больше заморочки. Ну если конечно грунт каменистый, тогда другое дело. Вот видишь как трудно отвечать на вопросы по фундаменту не зная всех обстоятельств по месту.

    Экскаватор ведь так копнёт, что потом раствора гораздо больше уходит, растекается по неровностям . Вручную ровненько.

    Ты вот часто бут упоминаешь, видимо его там много, а у нас он всё больше на отделку применяется. Заборчики там зксклюзивные и т.п.

    Давай-ка вот лучше по срубу. Готовый сруб можно брать только с хорошим спецом, правильно что отказался. А когда будут рубить, не ленись, приезжай и проверяй, чтобы рубили полукруглый паз и ширину его выдерживали. Не слушай если говорят что всем так делают и жалоб нет. Это лукавство. Требуй своё, и не ведись на предоплату. Категорически. Срубят часть — проверь и если ОК заплати. Хоть по венцу, но не заранее. А то потом замучаешься своё доказывать, хоть в тебе и 1.92 м. Самое распространённое лукавство — это «Лес купить надо». Отдашь деньги за лес, а потом уж деваться некуда. И начинается нервотрёпка.

    По размерам 9х12 это огромный дом. А воообще-то вопрос сугубо индивидуальный. А так, зимник 12-и метровый вполне деловой, нужно только смотреть чтоб такие брёвна от комля были, и сбег бревна 1 см на метр не превышал. Брёвна будут здоровенные, больше 40 см. по комлю. Без техники такие не поворочаешь.

    По высоте — если сруб будет 3.8, то с полами-потолками после усадки высота потолков в комнате будет 2.6-2.7. Так что для тебя можно наверное 14 (4+ м.) венцов делать, чтоб люстру макушкой не задевать.

    У меня тоже просьба: если со скипидаром всё получится, дашь контакт?

    Спасибо за телефон, чем чёрт не шутит. А вдруг. Да и глядишь за консультацией когда обращусь, у меня ведь пятеро внуков. Я его в комменте не опубликую.

    Если что, спрашивай, только по отдельным позициям и с подробностями. Обязательно отвечу.

  5. Артем:

    Сергей Юрьевич, спасибо за ответ!
    Участок не каждую весну, но подтапливается до 1/2 площади, на наподтопляемой зоне планирую ставить дом, но вода очень близко. Почва: 20-30 см плодородный чернозем, глубже сплошь глина, после 50 см достаточно плотная, сырая.
    Про скипидар: искал в интернете «натуральный живичный скипидар» вышло несколько ссылок по 0.5 л от фирмы «Красота от Мезролл» Москва, но неясно, натуральный ли он?
    А олифу нашел тоже Московскую: БИАСК в канистрах гост 7931-76 льняная, еще: белорусская есть и импорт: linavarnits от vekker (Финская?)
    Снова по стройке:
    почему сваи ЖБИ? дешевле и проще (100т.руб/1 день + 1 день на подготовку, огромный запас прочности (м.б. даже избыточный), нет проблемм с пучениями грунта).Вместо ростверка — нижний венец сруба.
    Бутового камня на Урале действительно полно, если брать валом 11 тонн — не более 10 тыс.руб (а то и 7 т.руб) с доставкой. Правда возни с ним больше, зато бетон можно без армирования делать (вся горно-заводская часть области на таких фундаментах, правда там бутовая кладка, хотя и не всегда аккуратная.
    На хочу винтовые сваи, т.к. не дешевле, зато не так надежно, + коррозия металла в месте сварки лопасти с трубой, может угол просесть из-за резкого изменения площади опоры сваи на грунт. Есть с литыми наконечниками, но еще дороже (как забивные ЖБИ).
    Еще вопрос: сейчас уже поздно мох заготавливать? часто бываю в горах, у нас вот-вот снег ляжет, пока «третье бабье лето» :).
    По поводу консультаций: почта с которой писал письмо корпоративная, т.е на работе, можно по ней.
    Нашел в Аргаяше (Сосновский район Челябинской области рубщика, уже сейчас начал рубить сруб 12х12 м 4-х стенок, вроде все аккуратно. Взяли этот сруб за образец (по размерам), думаю у него заказать, но требует 50% предоплату уже сейчас, хотя я сказал, что делать будем из зимнего леса и на мху. С мхом он обещал тоже помочь, есть люди, которые его заготавливают (надеюсь после Троицы :)). Кстати, какая у вас цена за мох (прицениться?).
    Ваше мнение? фундамент сейчас делать (могу успеть до снега) или в июне? Сруб будет отстаиваться на площадке рубщиков, правда неизвестно до какого времени.
    Спасибо Вам, до связи!

  6. Артем:

    Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте!
    Подскажите (основные вехи) как спланировать сруб 12х12 м чтоб проще перегрывать (лаги, стропила, подстропильные балки?)

    Внутренний размер 10.7х10.7 м 4-рехстенок, внутренние перегородки из бруса 200х200 мм. + пристрой 12х6 м.
    Крыша простая двускатная, либо мансардного типа (но холодный чердак).
    Вход с севера через пристрой.
    Ванная, туалет, котельня и кладовка в пристрое.
    В срубе: две детские комнаты, одна взрослая спальня и зал/кухня
    Как сделать без длинного коридора?
    Спасибо заранее.

  7. master:

    Добрый вечер Артём. Ну сваи так сваи, раз всё просчитано, так и никаких возражений.

    Знаешь, я ведь не инженер-проектировщик, и как точно будет лучше, сказать не могу, так как все мои знания основаны только на личном опыте. Что делал, про то и знаю.

    Сруб на забивные сваи раз ставил на берегу Камы, но там грунтовые воды были близко, 1.5-2.0 метра и суглинок, а у тебя глина и это хорошо. Обычно глина сверху сырая, но если копнуть поглубже сантиметров на 50, то там уже сухая и жёсткая а-ля кирпич. Во всяком случае ни разу не было проблем с фундаментами на глине.

    А грунтов похожих по описанию на ваш у нас в Татарстане много. Особенно по правобережью сплошь чернозём от 0.3 м. до 1.0 м., а потом глина.

    Буроналивной с ростверком на таких грунтах очень хорошо себя показал. Но раз у вас там делают бутовый, то и нужно такой делать. Я всегда по старожилам стараюсь и посоветоваться, прежде чем с фундаментом определится, и никогда эта тактика меня не подвела.

    По поводу мха. Заготавливать его можно до конкретных замоморозков. Но вам-то наверно ни к чему. Если-бы сруб ждал на установку — тогда другое дело, а вам зимой срубят, до июля отстоится, а там и свеженький мох будет.

    Насчёт рубщика, уж не знаю как, но нужно заставить его срубить так как надо. Так как тебе надо, а не "всем так делаем".

    Если-бы ты только знал, сколько рубят откровеннои халтуры. Спрос огромный, знаний нет у покупателей, вот это и привело к тому, что делают срубы, с которыми потом одни проблемы.

    Ну я в своих статьях вроде-бы всё описал, повторятся не буду, но имей в виду, всё что там сказано надо соблюдать, и только тогда сруб бьудет соответствовать вашим мечтам.

    Вот ещё одна статья, которую я снял в связи с прекращением работы бригады. По возрасту. https://sekretymastera.ru/nowosti/kupit-srub-sdelannyiy-toporom/. В ней тоже есть кое что очень полезное.

    И ещё, если это тебе пригодится. Качественный сруб, из хорошего дерева ручной рубки не может быть дешевле 12 000 за куб.м. Сколько я видел радостей в связи с покупкой недорогого сруба и сколько слёз при его эксплуатации.

    Фундамент лучше делать сейчас и оставить на зиму. Однозначно.

    Насчёт планировки сруба. Вот бесплатное приложение https://www.sketchup.com/ru. Я всё рисую в нём. Примерно так:

    Есть версия для мобил. Простейшая панель инструментов, 3D, вращение в любом ракурсе, можно зайти внутрь, размеры. Осваивай пару дней и твори всё что душе твоей угодно и как угодно.

    Да ещё уж. Есть две компании, компания в Мари-Эл Древо12 и где-то на Алтае Кедрофф. Я имел дело с ихними срубами. У марийцев на площадке даже бывал, а алтайский сруб отделывал. Срубы высший класс, ручная рубка, не требуют конопатки, но дороговато. Зато доставят по России. В интернете есть их сайты. У марийцев даже лучше срубы, вернее отношение к их производству и установке более ответственное. Посмотри если что.

    Удачи! Пиши.

Оставить комментарий

Сообщение о получении ответа, будет отправлено на указанный Вами адрес электронной почты

40Новости 42 49 47
Калькуляторы подсчёта стройматериалов
4