Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Как и чем оштукатурить стены своего коттеджа, для чего и чем их нужно выравнивать — об этом, и не только, я постараюсь, как можно подробнее рассказать в этой статье.
Штукатурка — дело не сложное, но это только тогда, когда занимаешься ей какое-то время. Проблема в том, что эта работа, состоит сплошь из нюансов. И хоть я их все сейчас постараюсь описать, пожалуйста не тешьте себя надеждой, что прочитав эту статью, Вы сразу пойдёте и оштукатурите стену.
Но и отказываться от самостоятельного исполнения, не стоит. Если руки «заточены» на работу, то после двух — трёх коряво сделанных, квадратных метров, всё станет получаться нормально. Конечно, при исполнении всех моих рекомендаций.
Вначале разберём технологию процесса, так как в основном у меня спрашивают не как непосредственно штукатурить, а чем лучше штукатурить, нужно ли грунтовать, нужна ли сетка, и тому подобное.
Вот с этого и начнём.
Какую штукатурку выбрать
Итак, чем лучше штукатурить. Раньше такого вопроса не стояло — штукатурили известковым раствором, и само слово «штукатурка», с этим раствором ассоциировалось.
Но когда к нам пришёл евроремонт и появились ранее неведомые финишные покрытия, требования к штукатурке, и к её исполнению, резко возросли.
Если раньше можно было поклеить бумажные обои внахлёст прямо на штукатурку, на крахмало-сухарный клей, или покрасить ту же штукатурку водоэмульсионкой, или масляной краской, и шло на ура, то теперь тяжёлый винил на такую поверхность уже не поклеишь, и венецианку не нанесёшь, и окраска потребует идеальной и гладкой поверхности.
Короче, известковый раствор, медленно, но верно уходит в прошлое. Я не работал им уже с 98-го года, хотя где-то в эконом классе, он до сих пор применяется.
Причина, отказа от него скорее всего в недостаточной прочности, хотя её и можно подогнать цементом, но дело в том, что известь до полной кристаллизации гаситься годами, и процесс этот продолжается в штукатурке, хоть и очень-очень медленно.
Видимо из-за этого, в своё время, из Европы к нам пришли не известковые штукатурные составы, а смеси на основе мела и гипса.
А Европа всё же не Америка, из которой прёт только всякая гадость.
Мел в штукатурке
Сначала про мел. Если в цементо-песчаный раствор добавит мел, то получится отличная штукатурная смесь. Пропорции раствора: 3 части речного песка, 1 часть цемента, 0,5 части строительного мела. Вода добавляется в зависимости от влажности песка. Консистенция должна быть такой, чтоб раствор не стекал с мастерка, но и не лежал на нём комом.
Работать таким раствором — одно удовольствие. Пластичный, отлично цепляющийся при накидывании, хорошо затирающийся, не дающий трещин при высыхании, и очень прочный после. К тому же, в отличие от глины, так же применяемой в качестве пластификатора, мел легко перемешивается в растворе и не вымывается, при наружном применении.
Надеюсь, теперь понятно, что штукатурить стены (кирпич, паратерм, керамзитобетон, газобетон и т.п.) лучше всего цементо-песчано-меловым раствором. И это будет первым этапом в подготовке стен к финишному покрытию — черновой штукатуркой.
Черновая штукатурка, относительно недорога, создаёт очень прочную основу, заполняет пустоты в швах кладки, и выравнивает крупные неровности. Если, при некачественной кладке, толщина такой штукатурки, местами, может составить более 2 — 3 см., то под неё лучше положить штукатурную сетку.
Грунтовка кладки, при необходимости, выполняется методом набрызга, жидким песко-цементным раствором.
Соотношение песка и цемента для грунта — 1 х 2.
Гипсовая штукатурка
Следующим этапом внутренней отделки, будет выравнивание стен гипсовой штукатуркой. В этом месте обычно возникает вопрос: а почему нельзя сразу сделать какой-то одной, гипсовой, или цементной.
Не углубляясь в научно-технические подробности, так как сам их знаю из обрывков разговоров дизайнеров, поясню с практической точки зрения.
Во первых, цементная штукатурка намного дешевле гипсовой, и выровнять крупные неровности лучше ей. Но вот сделать её очень ровной, под силу только высококлассному специалисту, а если она будет не достаточно ровной, то на третьем этапе — шпаклёвке, не избежать перерасхода материала. А ведь шпаклёвка из этих трёх составляющих самая дорогая.
Во вторых — небольшой, до 1 см., слой гипса на стенах, здорово улучшает микроклимат в помещении. Да и идеально выровнять поверхность гипсовой смесью по маякам, под силу даже начинающим.
Как это делается, посмотрим немного ниже.
Шпаклёвка
И третьим этапом будет шпаклёвка. На пакете Ротбанта, в инструкции по применению, есть пункт, в котором говорится, что его можно выгладить так, что применение шпаклёвки не потребуется. Каюсь — поверил, и пытался очень старательно.
Повторять не советую. Может потому, что инструкция была разработана в Германии, а Ротбант делается у нас, может по какой-то другой причине, из разряда «Дело было не в машине», но поверхности, такой как после шпаклёвки не получилось.
Шпаклёвка выбирается в зависимости от финишного покрытия. Под шагрень, тяжелые обои — покрепче, типа ЕКК-200, под покраску, тонкие или текстильные обои, венецианку — типа Шитрок. Под плитку ни гипсовая штукатурка, ни шпаклёвка не нужны.
Можно конечно, скрепя сердце, положить плитку на гипсовую штукатурку, но только в сухих помещениях, и только усиленно прогрунтовав гипс укрепляющей грунтовкой.
Переходим к процессу
Особенности выполнения штукатурки
Теперь посмотрим, как делается штукатурка. Первая у нас цементо-песчано-меловая. Как я уже говорил, идеальной ровности, при внутренней отделке, от неё не требуется, однако есть нюанс, пропустив который, можно нарваться на перерасход гипса.
Очень часто кирпичные, блочные, и особенно монолитные стены большой площади, имеют такие, не особо бросающиеся в глаза недостатки, как пузо и винт.
На рисунке их видно явно, но на кладке или плите совсем не заметно. Вот эти изъяны нужно выявить, если есть, и как можно максимально выровнять их черновой штукатуркой.
Для этого, сначала отвесом проверяются углы, или края стены, и выявляется уход её от вертикали. Затем с верху и снизу в стену вбиваются дюбель-гвозди, и между ними, опять же по отвесу, натягивается шнур.
То же самое делается и с другого края. Затем, шнур натягивается между верхними и нижними дюбель-гвоздями, и при этом смотрим, не будет ли он где-то касаться стены, то есть определяем, нет ли пуза. Если есть, то гвозди из дюбелей нужно будет вывинчивать, отодвигая шнур от стены, до тех пор, пока он не будет её касаться.
Если верхний или нижний шнур пришлось отодвигать, то крайние шнуры нужно будет снова выровнять по отвесу. Потом пройтись с ним по верхнему шнуру проверяя, нет ли пуза где нибудь в середине стены.
Таким образом, шнуром как бы очерчивается ровный вертикальный квадрат, задающий плоскость будущей штукатурки.
Теперь можно ставить маяки. Они бывают нескольких видов: точечные, линейные, и маячковые профиля. Точечными работать под силу только опытным штукатурам, маячковые профиля — самые неточные маяки, так как даже незначительное закручивание их вокруг своей вертикальной оси, даёт большой уход, и штукатурка при высыхании обязательно вдоль них даст трещину, поэтому для начинающих, самый лучший вариант — линейные маяки из гипса.
Делаются они довольно просто. Между верхним и нижним шнурами, накладывается полоса гипсовой штукатурки, шириной 3 — 5 сантиметров, так чтоб эта полоска не касалась шнуров.
Нюанс тут такой: сначала гипс как бы притирается, то есть подготавливается поверхность для лучшего сцепления, а потом накладывается слой.
Затем он прижимается, или тупым торцом длинного правила, или длинным бруском (брусок должен быть струганным), так чтоб верх и низ правила слегка коснулись шнура.
Прежде чем прижимать гипс, брусок нужно хорошо смочить, иначе убирая его, Вы стяните весь маяк. И даже смоченный брусок, нужно убирать очень осторожно, вибрируя его вверх-вниз. Только не из стороны в сторону. В результате получится плоскость, вокруг которой останется выдавленный гипс, выступающий над ней.
Не торопитесь его убирать. Пусть немного схватится, потом срежете шпателем. Да ещё, не стоит прижимать маяк гипсокартонным профилем. Он тоже закручивается вокруг своей оси, и маяк получается не ровным.
Если Вы решили положить на стену штукатурную сетку, то теперь самое время её набить. Вовсе не обязательно покрывать сеткой всю стену. Маяки покажут, где она нужна, а где нет.
Р.S. Будет продолжение.
Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>
А ну-ка, что там ещё интересненького
Как сделать ровную стяжку пола своими руками
Выравнивание потолка ротбандом
Работа с гипсокартоном
Остатки гипсокартона
Добрый вечер Олег.
Спасибо за отзыв, а вот с советом по гаражу, наверное полный облом. Я ведь весьма смутно представляю себе что такое кирпичный кооперативный гараж, в смысле того, какова в этих гаражах влажность, отопление, вентиляция, что за кирпич, качество кладки и т.д. А не зная условий, как посоветуешь?
Из необычного — как то раз реставрировали стену из кирпича таким образом: привезли самую дешёвую плиточную затирку кирпичного цвета и просто рукой в перчатке промазали ей всю стену. Потом затиркой бежевого цвета, уже кисточкой, прорисовали швы. Получилось довольно оригинально и влагостойко. Дёшево и сердито. Что с этой стеной было дальше, не знаю.
Здравствуйте! Прочитал много ваших статей, очень позновательно и интересно (особенно про чай), всё написано доходчиво и понятно. Но вопрос у меня строительный. Чем порекомендуете покрыть стены в кирпичном кооперативном гараже, чтобы и не накладно было и практично? Штукатурить или зашить плитой OSB или ещё какой то вариант подскажете?
Обогащёнка — обогащённый песок. В простонародье бытует название дроблёнка. Широко применяется для изготовления стяжек.
Насчёт профлиста — сомнительно. Боюсь сразу поползёт. Если набрызгать на лежачий, а потом поднять? Во всяком случае надо пробовать. Очень часто материалы ведут себя совсем не так как предполагается.
Но что-то мне подсказывает, что у тебя Паша получится. Не знаю что, но что-то достойное внимания. Если фотки пришлёшь, то выложу здесь. Если чё, присылай на адрес автоответчика tatsek@mail.ru
Не понял что такое обогащенка ?
Шубомет это ведро в котором посредине ёршик установлен ,, валик с плоскими линеечками ,, одной частью линеечки опущены в раствор , а сверху валика над ним паралельно установлена арматура , в которую линеечки упираются , при повороте ручки сбоку от ведра линеечки сначала опускаются в раствор а затем поднимаются вверх и упираются в арматуру , потом они резко распремляются и раствор устремляется в стену на скорости сверхзвука !!! Стоят эти шубометы по 800 р , очень распространены на Украине , скорость нанесения , и чистота под ногами феноменальная , это мне сосед про такую штуку рассказал он с Украины , а здесь у нас нет таких , в общем набрызг на стену получается идеальный по видео ,жду 2 штуки заказал буду тестировать !!!
Ещё в мою бредовую голову пришла мысль оштукатурить подобным образом забор из профлиста ??? Интересно будет держаться ?? !!!
Подсмотрел я у югославов ещё в начале нулевых. Вот тогда про мел ещё точно никто не знал, и стоил он копейки. А теперь о нём знают многие, и стоит он дороже цемента.
Насчёт рекомендаций — по моему 1х3. Пожиже так пожиже. 1х1 быстро схватываться будет. Ну можно попробовать между 1х3 и 1х2. Как пойдёт через шубомёт.
Насчёт сетки усадочной — она может и на меловом появиться, если поторопиться затирать. Вот если не спешить и почаще тёрку в водичку, тогда нет трещинок.
Ещё один нюанс, может сгодится, да и в тему. И югославы да и я потом два раза штукатурил обогащёнкой вместо песка. С мелом. Хорошо затирается, так как очень пластичен. Представь — бетон. Правда 2-3 см. Это к тому, что и где крепче, так что брось переживать и выбрось из головы, к тому же точно не известно что и откуда.
Строй, Бог даст всё будет отлично. Главное можешь строить, а потом всю жизнь любоваться и в душе гордится собой. Это так здорово.
И порекомендуйте из своих соображений состав штукатурки для фасада тонким слоем шубой , она будет чуть жиже обычной кстати , чтоб ее нанести тонким слоем капельками , нужно сделать жиже , вот каким 1к 1 , 1к 2 или 1к3 лучше ?
По моему взято ещё из советских норм , шов в кладке равен прочности материала , а штукатурка не должна быть прочнее самой стены , поэтому ее делали растворами 1к 5 известковыми или ещё какими , так например раствор 1 к 2 считается гидроизоляционным .
Я давно уже на вашем сайте , было как то потерял его не мог найти , запомнилась одна ваша история как вы узнали о меле в штукатурке и подсмотрели секрет у каких то мастеров , что даже усадочных трещин не было на стене !!! Я кстати работал с проф штукатуром , и с самыми дорогими материалами , усадочная паутинка была везде на штукатурке , а штукатурка была заводская готовая смесь , ещё тогда я вашей темой и заинтересовался но никогда не проверял ее в теории , и самое главное никто даже слыхом не слыхивал про мел !!! Кстати где эта история , я ее не нашел на сайте
Не отпадёт. Если уж следовать логике «расистов» — адептов точки росы, которую никто никогда не видел и не смог точно просчитать, потому что она зависит от нескольких, постоянно меняющихся факторов и нескольких не меняющихся, но различающихся в зависимости от материала, то есть эта точка по идее должна быть в теле блока в одном месте, во шве — в другом, внизу стены, вверху, в углах — везде у неё разные положения. Она везде, но где точно — никто не знает.
Так вот, если уж (бог с ней — представим) эта точка окажется между блоком и наружней штукатуркой, я могу такое представить только если блок будет сантиметров 25-30 в толщину, то дом надо утеплять, однозначно.
Еще по отпадёт-неотпадёт. Если уж для успокоения души — можно и сетку по стене пустить.
Насчёт гипса наружу — делал, но не имел возможности длительно понаблюдать. По моему всё-же наружу лучше ЦПС с мелом. Наблюдал, и с тех пор наружу делал только так.
Ещё вот вопрос: откуда взято что основание должно быть крепче штукатурки и из каких расчётов? Просто ради интереса.
Что скажете если применить на фасад гипсовую штукатурку ? Сделать ее пожиже и шубометом ручным механическим накидать ее тонким слоем ?
Спасибо за ответ , ну газоблок хрупкий рыхлый , если штукатурка зацепилась за ваш керамзит , то хрен ее оторвеш , а вот от газоблока может и отпасть вместе с кусочками газоблока , ну думаю если тонким слоем то не должна отпасть
Добрый вечер Паша. Ох как не люблю я это «все говорят». А больше всего ведь говорят «шибко умные». Ты вот что: не на луне ведь строишься, сто процентов, кто-то из знакомых или из знакомых знакомых найдётся у кого газоблок оштукатурен, вот там и посмотри своими глазами, да поговори, что да как. Зачем тебе форумы? Там, к сожалению, модераторы борются за посещаемость и тролят людей, лишь бы спор завязать да побольше народу вовлечь. Такую жуть, бывает нагоняют, что просто слов нет.
От себя скажу, хочешь верь, хочешь нет. Старый дом был из опилки с цементом. Оштукатурен известковой штукатуркой. 50 лет простоял, и пар выходил. Какой там перлит — слыхом не слыхивали. Ешё бы стоял, да новый построил. Новый керамзитобетонный. Не блоки а монолит делал. Покрепче опилок, но послабже штукатурки. Как раз на газоблок похоже. Стоит и не бухтит и не отслаивается. Любая штукатурка дышит.
Насчёт тёртой шубы ничего сказать не могу — не делал. А раствор с мелом живёт вроде даже дольше чем известковый. Да и всё равно ведь сразу 10 кв. не накидаешь, сперва попробуешь как пойдёт.
Инструкции они конечно гласят, но зачастую материал ведёт себя не совсем по инструкции. Зависит от воды, температуры, пыли, руки мастера.
Мел строительный МТД-2 или 3 не помню точно. Брал и на оптовом (Строймир) и в Мегастрое.
Здравствуйте , газоблок нужно оштукатурить фасад , хочу применить мел в составе цпс , метод нанесения с помощью ,, шарманки,, шубомет ,, и ТД ручная машинка для нанесения шубы , как поведет себя смесь после нанесения — сразу впитается влага ? Будет время пригладить шубу ? ,, Тёртая шуба ,,
Основной вопрос это какой марки мел , вбил в Авито , мел разных марок , есть даже кормовой , какой нужен и где вы его берете ?
Так же все говорят что цпс на Гб нельзя типа после введения дома в эксплуатацию пар из дома не будет проходить сквозь стены и штукатурка забухтит , влага под ней скопится на морозе замёрзнет и отслоится штукатурка .типа нужна дышащая штукатурка с перлитом . Как же быть , ведь Гб пористый и хрупкий , слабый , а все инструкции гласят что наружный штукатурный слой не должен быть прочнее того материала на который нанесен ?
Вот это да! Впервые слышу что-б из мела перегородка. Из гипса встречал, а из мела нет. Скорее всего её надо хорошенько прогрунтовать проникающей грунтовкой, наверное два раза, чтоб впитывать перестала, а потом любой гипсовой штукатуркой выровнять и гипсовой же шпаклёвкой ошпаклевать. Потом можно обои или красить.
Названия и производители шпаклёвок и штукатурок большой роли не играют. Я в большинстве работаю ЕКК.
Но 100%-ой гарантии дать не могу. Говорю же: в жизни не сталкивался со стеной из чистого мела.
Дело в том, что стена межкомнатная полностью мелованная, сделана из мела. Его никак не смыть(( А шпатлевка какая лучше ляжет?
Да Таисия, подскажу. Мел лучше смыть, иначе очень затруднится процесс штукатурки. Хоть гипсовая смесь, хоть цементно-песчанная штукатурка, будут падать вместе с ним. О дальнейшем говорить излишне.
Не подскажите как быть с мелованной стеной? Можно ли ее штукатурить и чем?
А что. Хорошую вещь и порекламировать не грех
Не хочу рекламировать, но не могу молчать. Я свой коттедж когда штукатурил, много прикидывался кое-чего к носу, где сэкономить не в ущерб качеству. Долго искал качественную смесь по разумной цене, и ниразу чтоб не ротбандт, который еще к тому же массово подделывают. И ведь нашел ее, родимую, в… Татарстане. Смесь от компании Аксолит. Причем, удобнее для ручного нанесения оказалась смесь для машинного нанесения. Мне она обошлась в 2014 году по 218 р/мешок 30кг. Ее время живучести больше, следовательно, есть время не метаться при нанесении. Вот ссылка на продукт этой компании http://aksolit.com/product/16/
В общем попробовал на себе, всем рекомендую. С уважением!
Всегда рад помочь.
Только благодаря ЭТОЙ статье поняла как устанавливать маяки. чесслово. Спасибо, поучительная, но не нравоучительная статья. Спасибо Сергей (?)!!!
Если побелка была сделана мелом, то её лучше было-бы смыть, если известью — то достаточно прогрунтовать. Отличить так: известь почти не марает руку, а мел марает.
Ну раз уж вы всё прошкурили да прогрунтовали, скорее всего этого достаточно. Если нигде не бухтит, то можно выравнивать. Если бухтит и есть трещины, то лучше эту часть сбить и заровнять получившуюся выемку гипсом или цементной штукатуркой, смотря чем ровнять будете, потом ещё раз прогрунтовать.
Я так понимаю, что у Вас ванная со строительной отделкой. Так в 80-х делали.
Удачного Вам ремонта.
Сергей, здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно ли снимать побелку со стен (в верхней части, дальше до пола была плитка) перед выравниванием? Плитку сняли, а побелку зашкурили до гладкой поверхности и прогрунтовали, правильно ли это? С уважением.
Ротбанд — отличная гипсовая смесь, очень удобен в работе, дорогой. Чуть дешевле Волма, но по всем остальным показателям — не хуже. Ещё дешевле HP-Start, он чуть быстрее схватывается, но результат такой же.
Статья отличная, большое спасибо. Я бы хотел ещё почитать о ротбанде, тоже вид гипсовой штукатурки. Мои соседи заказывали партию ротбанда для ремонта квартиры, отзывы конечно отличные. Я сам как по старинке известковой штукатурю, мнение профессионала было бы кстати.
Обои под гипс можно просто тщательно содрать.
Грунтовка никогда не повредит. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.
Раз 3 сантиметра, то лучше поставить маяки по ниткам. Насчёт маячковых профилей я в статье говорил. Лучше сделать маяки ровной рейкой. Можно потолочным профилем, его можно будет использовать в дальнейшем, он только немного укоротится (2.80), но в него нужно положить брусок сечением 2.5 — 3 х 5 см., чтоб профиль не закручивался вокруг продольной оси во время установки маяка. Ставятся они так: в углах по маяку, вернее отступив от угла сантиметров на 10, и между ними по стене, примерно через 1.2 — 1.3 метра. Правило соответственно нужно 1.5 метра. Оно самое удобное для такой работы. Будете затем между маяками накладывать гипсовую штукатурку, и этим правилом протягивать, уперев его концы в маяки. Поверхность будет получаться шершавая — не страшно, потом тонким слоем шпаклёвки загладится. Штукатуру лучше HP Start, она дешевле Ротбанда, а по свойствам почти то же самое. Если ещё дешевле, то можно чистый гипс с молоком, но не знаю, получится ли у Вас сразу.
Уровень нужен 2-х метровый, чтоб ставить маяки. Когда будете его покупать, прислоните к стене и посмотрите пузырёк вертикали, потом переверните вверх ногами, так сказать, и опять к стене. Пузырёк вертикали должен быть в том же положении, как и в первый раз. Бывает до десятка уровней переберёшь пока правильный найдётся. Длинное правило, 2.5 метра, нужно в основном для проверки.
Эх, не успел статью дописать про всё это. Недели через полторы начнём стены выравнивать, фотки появятся — выложу и допишу. Да ещё, шпаклёвка цена-качество: ЕКК-200.
Здравствуйте, Сергей.
Благодарю Вас за действительно полезную статью. Спасибо, что делитесь информацией.
У меня несколько вопросов к Вам.
1. Какой длины нужны правилО и уровень, если высота потолков 2,8 метров?
2. Купили дом с ремонтом (5 лет назад). Теперь хотим сделать обновление интерьера. Стены, на «глаз», очень кривые (~ 2-3 см). На стенах обои. Нужно ли чистить после обоев стены? Грунтовать? Выравнивать гипсовой шпаклёвкой?
С уважением, Александр.