Как понять, что стучит или не работает именно гидрокомпенсатор. Определение и устранение причин стука, а так-же замена и настройка гидрокомпенсатора Нива 21214 энжектор.
Симптомы и причины
На слух, стук гидрокомпенсатора имеет молоточковый звук, как будто бьют дробь металлическим молоточком по чугунной болванке.
Звук сравнительно не громкий, из салона машины может быть слышен как громкое тиканье, и изменять громкость, а то и вовсе пропадать на разных режимах.
При этом движок может подтраивать на холостых, а то и конкретно троить. Лампочка давления масла не мигает и не горит.
Причины могут быть следующие:
- Вышли из строя резиновые втулки рампы
- Засорилась магистраль рампы
- Открутились втулки гидрокомпенсаторов
- Трещина в проставке рампы
- Вышел из строя гидрокомпенсатор (варианты в конструкции)
Выявление и устранение неисправностей
1. Резиновые втулки масляной рампы.
Резиновая втулка рампы уплотняет соединение масляной магистрали с проставкой рампы.
Вследствии длительной эксплуатации, резина теряет свои свойства и масло, вместо того, чтоб поддерживать нужное давление в гидрокомпенсаторе, протекает наружу и обратно в картер. В результате гидрик, если сказать по простому, пустеет и появляется стук.
Для устранения данной неисправности достаточно снять крышку головки блока цилиндров и открутив три гайки крепления корпуса подшипников распредвала, снять магистраль рампы и заменить резиновые втулки.
Зачастую, эта простая операция, решает все проблемы.
2. Магистраль масляной рампы.
По магистрали осуществляется подача масла к стаканам гидрокомпенсаторов.
Магистраль масляной рампы может засориться вследствии использования некачественного моторного масла, а так-же из-за несвоевременной замены масла в двигателе.
Промыть её можно бензином или жидкостью для промывки карбюратора, а затем продуть компрессором или качком, после чего поставить на место.
3. Втулки гидрокомпенсаторов.
Втулка или стакан — это деталь, которая вкручивается в головку блока и в которую вставляется гидрокомпенсатор.
При длительной работе затяжка втулки ослабевает, что приводит к потере давления масла в гидрокомпенсаторе.
Ослабленную втулку можно сразу определить, так как она будет вращаться от руки. В таком случае её нужно подтянуть рожковым ключом на 22, со сточенными по внешней стороне рожками.
По другому в данной ситуации не подлезешь.
Момент затяжки 2.2-2.4 кг., что означает с усилием, но без фанатизма. Если непривычно и страшно, тогда надо снять корпус подшипников распредвала и протянуть динамометрическим ключом.
Есть ещё вариант, при котором можно не снимать распредвал. Нужно вынуть рокер, что может получится с помощью пинцета, кое какой матери и растудыта через коромысло и тогда можно будет поджать втулку накидным динамометром, после чего с теми же помощниками, поставить рокер на место.
Если не получится, то ничего не теряем. Так и так снимать распредвал.
А так — это последняя операция, которую можно выполнить без снятия корпуса подшипников распредвала, и если после выполнения всего вышеперечисленного, стук в двигателе не прекратился, а он прекращается в 50% случаев, то идём дальше.
4. Трещина в проставках масляной рампы.
Проставка это деталь, которая находится между головкой блока цилиндров и втулкой гидрокомпенсатора. Она, как и магистраль, осуществляет доставку масла к гидрокомпенсатору.
Довольно часто прослабление втулки приводит к выходу из строя проставки, в результате чего масло не доходит до гидрокомпенсатора.
Обычно трещина или излом появляются между кольцами и шейкой проставки, и чтобы их обнаружить, а затем и устранить, то есть заменить вышедшие из строя детали, придётся снимать звёздочку распредвала и корпус подшипников распредвала с самим распредвалом (постель).
Как это сделать правильно, можно прочитать по запросу Как заменить цепь ГРМ, здесь же я заострю внимание лишь на некоторых нюансах, не зная которые можно сильно осложнить себе жизнь.
- Лучше сразу снять капот, в противном случае вся дальнейшая работа будет очень затруднена.
- Снимать звёздочку распредвала можно только после того, как поршневая будет выставлена в верхнюю мёртвую точку, и никак иначе. Только в этом положении возможно без особых усилий снять звёздочку вместе с цепью, а затем поставить её на место без снятия гидронатяжителя.
- Необходимо перед снятием скрепить цепь и звёздочку проволокой
- Необходимо закрепить звёздочку так, чтоб она после снятия с распредвала не соскользнула вместе с цепью вниз, что может привести к соскакиванию цепи со звёздочки коленвала. Если по простому, то нужно соорудить перекладину и подвесить к ней звёздочку.
- После этого, с помощью фонарика, визуально проверить состояние успокоителя цепи и башмака натяжителя цепи, если обнаружится износ этих эбонитовых деталей, то лучше их заменить. Ох, сколько клапанов погнулось из-за них.
- После снятия звёздочки и постели нужно собрать рокера и разложить их по порядку, чтоб потом, при сборке, поставить их на те-же места, на которых они стояли.
- Затем нужно вывернуть втулки с гидрокомпенсаторами и так-же разложить их по порядку.
Теперь можно внимательно осмотреть проставки и, если нужно, заменить вышедшие из строя.
5. Вышел из строя гидрокомпенсатор.
Гидрокомпенсатор — это устройство для автоматического регулирования зазора клапанов. Выйти из строя он может только от использования некачественного моторного масла и от несвоевременной замены масла в двигателе, и дальше вы это поймёте.
С железом гидрика, скорее всего, ничего не случится, а вот шариковый клапан и жиклёрные отверстия легко могут забиться, поэтому, чтобы устранить неисправность, гидрокомпенсатор нужно разобрать, промыть, продуть и вновь собрать. Промывать только соляркой.
Конструкция гидрокомпенсатора
Для того, чтоб вытащить плунжер из стакана, используется рожковый ключ на 10. шейка плунжера как раз такого размера.
Зажимаем ключ в тиски.
Вставляем в него шейку плунжера.
И отвёрткой, или чем-то похожим, сковыриваем стакан. Идёт довольно трудно. Придётся применить усилие и возможно не с первого раза.
Из стакана, тоже отвёрткой, но поменьше, достаём клапан, а затем и пружину.
Замена и прокачка
Все детали гидрокомпенсатора
Как видите, и в стакане, и в плунжере, и в клапане имеются отверстия и их необходимо прочистить, промыть и продуть. Особенно отверстие в шариковом клапане. Промывать только соляркой.
Затем сборка в обратном порядке, и тут есть один нюанс. Для того, чтоб вставить стопорную пружинку, потребуется очень тонкий и твёрдый инструмент. Хорошо подходят маникюрные ножницы.
На снимке показано не совсем правильно, так как в одной руке фотоаппарат, а в другой ножницы и у меня нет третьей руки. Вообще-то, нужно надавить на головку плунжера, а кончиком ножниц подтолкнуть пружинку внутрь. Входит с небольшим усилием. Ну вы понимаете…
После сборки гидрокомпенсатор должен плавно сжиматься до шейки и возвращаться на место без заеданий. Вот в таком состоянии его и нужно установить на место.
Если что-то заедает, или не сжимается, или ещё появляются какие-то непотребства, то гидрик нужно менять.
Новый гидрокомпенсатор, так-же необходимо разобрать и промыть. Можно и не разбирать, но тогда его придётся прокачать.
Делается это следующим образом: устанавливаем гидрик в тиски, дном и головкой к губкам тисков, и сжимаем до упора, пока из него не выдавится всё масло, то есть несколько раз. Проще разобрать и промыть, так как сжимается очень туго.
Не прокачанный гидрокомпенсатор работать не будет.
После запуска двигателя, в течении нескольких секунд будет слышен стук, но очень быстро исчезнет, так как гидрокомпенсатор наберёт необходимый уровень масла и займёт необходимое для своего клапана положение.
На этом всё. Если вы выполните все рекомендации, данные в этой статье, то гидрокомпенсаторы, а значит и движок, будут работать как часы.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>
Замена резинок сработала! Пробег 130 тыс. км. Стука теперь нет. Сколько просмотрел инструкций — про резиновые втулки нигде не говорится,только здесь у вас и я сомневался.
Спасибо!!!
Кратко, толково, понятно. Благодарю!