Отопление дома тёплыми полами

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье мы продолжим тему водяных тёплых полов, а именно разберём — можно ли сделать отопление дома, только тёплыми полами, и нужно ли это делать.

Забегая вперёд скажу: можно.

Преимущества отопления тёплым полом

В наше время, наверное, ни один коттедж не обходиться без тёплого пола, и применение их распространяется от небольших участков пола (ванная, туалет), до создания системы отопления всего коттеджа.

Вот, как раз создание системы отопления, и вызывает наибольшее количество споров, в смысле хорошо это, или плохо.

Я являюсь убеждённым сторонником такого решения, так как имею возможность, вот уже несколько лет, наблюдать работу отопления, сделанного водяными тёплыми полами, в двух коттеджах с площадями в 200 м² и 500 м² соответственно.

Начнём с того, что водяные тёплые полы применяются на бетонных основаниях, преимущественно на полах с плиточным покрытием, и это уже включает фактор экономии, так как плиточное покрытие, общепризнанное, самое экономичное покрытие для пола.

Второй фактор — это экономия на материалах. Цена трубы, необходимой для монтажа тёплого пола в помещении, в несколько раз ниже стоимости радиаторов, фитингов, кранов, и труб, необходимых для монтажа отопления в том же помещении.

Арифметика простая. Метр хорошей трубы типа Henco стоит 100 рублей, а одна секция радиатора отопления, тоже импортная — 600 рублей. Возьмём комнату в 20 м².

Материалы для тёплого пола:

Труба — 20 х 4 х 100 руб. = 8 000 руб.

Пенофол (не всегда) — 20 х 50 руб. = 1000 руб.

Итого: 9 000 руб.

Материалы для радиаторного отопления:

Число секций — 20 м² х 1.7 ≈ 12 штук.

Стоимость секций — 12 штук х 600 руб. = 7 200 руб.

Комплектующие наборы — 12 штук х 400 руб. = 4 800 руб.

Радиаторные вентили — 24 штуки х 250 руб. = 6 000 руб.

Трубы — от 15 м х 70 руб. = 1 050 руб.

Фитинги (углы, тройники, муфты) ≈ 500 руб.

Итого: 19 550 руб.

Ну как, ощутимо? А если таких комнат несколько?

Я уж не говорю о том, что накрутить спираль пола, гораздо легче, чем смонтировать систему с радиаторами.

И ещё о материалах. Тёплые полы делаются из металлопластиковых труб d20 и d16. Первая в два раза дороже второй. Со второй работать гораздо легче чем с первой (с прошивным полиэтиленом не работал).

Я делал полы и из той и из другой, на однотипных котлах, в однотипных помещениях, но разницы в результатах особой не заметил.

Если конечно поднять справочную литературу, и высчитать объём теплоносителя на объём помещения, и коэффициент теплоотдачи и теплосохранения, соотнести всё это с расходом газа, и так далее, то возможно удастся получить какую-то экономию в цифрах, но будет ли она так же и в реальности, это ещё вопрос.

Как бы там ни было, с тех пор все полы я делал из d16, общаюсь с теми, кому их делал, и жалоб типа «Очень много плачу за газ!» или «Холодно!!!», пока не слышу.

Чего и Вам желаю.

Монтаж водяного тёплого пола

Первое, что нужно учесть при монтаже тёплого пола — это то, что спираль должна быть неразрывной, то есть на всём протяжении контура, допускается только два соединения: 1 — выход с коллектора, 2 — вход в коллектор.

С чем это связано? Фитинг уменьшает внутренний диаметр ровно наполовину, значит проходимость теплоносителя в фитинге резко ухудшается, а если на коллекторе несколько контуров, то в тот что с лишним фитингом, теплоносителя будет поступать меньше.

Но это ещё не самое страшное. Гораздо хуже то, что фитнги при хорошем нагреве, и последующем охлаждении, после отключения отопления, начинают течь.

Поэтому, в критической ситуации (повреждение трубы после заливки стяжки и тому подобное), можно делать соединение только обжимными фитингами. Правда найти пресс-клещи для них очень затруднительно. Но возможно. Про такую ситуацию читайте в статье Если пробит тёплый пол.

Второе — какой формы сделать контур. Есть три вида контура

1. Змейка + прямая

2. Змейка + змейка

3. Спираль

 

 

Первый контур сделать проще всего, вот только результаты, которые он выдаёт, оставляют желать лучшего. Во первых змейка здорово сажает давление воды. Попробуйте подключить какую нибудь маленькую змейку к водопроводу, и сразу станет видно, как слабеет напор не выходе из неё.

Во вторых, при таком раскладе, площадь пола прогревается неравномерно потому, что подача находиться в стороне от обратки, в результате чего уже к середине контура, теплоноситель ощутимо остывает.

Напрашивается вывод: на больших и даже не очень больших площадях, этот контур применять не стоит.

Второй контур, проблем с равномерностью прогрева, не имеет, так как подача располагается параллельно обратке, и не далеко от неё.

Он, так же как и первый, подсаживает давление, и применять его желательно только там, где невозможно накрутить спираль, то есть на длинных узких участках.

Как вы уже наверное догадались, наиболее предпочтительным контуром является спираль.

 

 

Во первых — он совсем не сажает давление, если не сказать наоборот. Не случайно у воды есть способность закручиваться в водоворот.

Несколько контуров на одном коллекторе, длиной от 100 до 130 метров, выполненные в виде спирали, легко обходятся без дополнительных насосов. Вполне хватает насоса котла.

Я даже встречал трапы, у которых сливное отверстие было выполнено в виде спирали, чтоб сильнее закручивать воду, и тем самым ускорять слив.

Во вторых — равномерно прогревает всю площадь пола, так как подача идёт параллельно обратке, на протяжении всего контура.

Прежде чем начать укладывать контур, необходимо высчитать его длину. Рассчитывается она по формуле: 4 погонных метра трубы на 1 м² пола, плюс расстояние от контура до коллектора, умноженное на два.

Для сведения: контур, общей длиной 100 м, обеспечивает нормальную температуру в зале (28 м²) моего сруба.

На трубе имеется разметка по 1 метру. Находим и отрезаем необходимую длину, затем по разметке находим середину этого куска, и закрепляем точно в центре обогреваемого пола.

Затем начинаем помаленьку раскручивать трубу и тут же укладывать её по кругу от центра, выдерживая расстояние между нитками в 20 — 30 сантиметров.

Уложенную часть нужно сразу закреплять. Сначала через каждые 20 -30 сантиметров, затем, по мере удаления от центра, это расстояние увеличивается.

Если уложенную трубу сразу не закреплять, то при раскрутке не уложенной части, будет смещаться уложенная.

Какой крепёж использовать, принципиального значения не имеет, лишь бы он держал трубу у пола. Можно использовать простые дюбель-гвозди, или саморезы с дюбелями и с проволокой.

 

 

Теперь немного об отражателе тепла пенофоле, который принято укладывать под контур. Вещь это конечно очень хорошая, но в большинстве случаев, применительно к тёплым полам, абсолютно бесполезная.

Польза от применения пенофола, бывает только тогда, когда контур укладывается на основание, которое, в свою очередь, лежит на грунте, или наоборот — под перекрытием находиться улица.

Тогда изолировать контур тёплого пола от внешнего воздействия холода имеет смысл. Даже правильнее будет сказать: «Нужна теплоизоляция пола».

Если же помещение находится над другим отапливаемым помещением, то применение пенофола — это лишняя трата денег, так как тепло не требуется отражать снизу. Его вниз никакими силами не загонишь.

Второй минус в том, что пенофол совершенно не «дышащий» материал, поэтому применять его внутри жилых помещений, вообще не стоит.

Пока всё. Как я уже сказал в начале, при поступлении новой информации, статья будет дополняться.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>