Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Если Вы решили самостоятельно уложить плитку на стену, то Вам потребуются терпение, кропотливость и некоторые навыки работы со стройматериалами, а про остальное я сейчас расскажу.
Общие рекомендации по работе с плиткой я уже дал в статье Укладка плитки своими руками (очень советую ознакомиться, так как в этой статье я буду не раз ссылаться на неё), а теперь подробно разберём укладку плитки на стену.
Способы укладки плитки на стену
Сначала остановимся на способах выполнения этой работы.
1. Укладка плитки начинается сверху. Способ требует тщательной подготовки, а именно идеально выровненной поверхности, на которой возможен минимальный слой клея, при котором не возможно сползание плитки.
2. Укладка плитки начинается снизу. Допускается не особо ровная поверхность основания и в связи с этим, толщина слоя клея, местами, может достигать 2.5 см.
3. Укладка плитки ведётся от середины к краям стены. Позволяет сделать во внутренних углах подрезку одинакового размера с каждой стороны.
4. Укладка ведётся от угла к углу. По сравнению с предыдущим способом этот более экономичен и прост, так как остаётся меньше обрезков, меньше времени уходит на резку и не нужно делать расчёт от середины.
Первый способ, в основном, применяется для укладки мозаики, поэтому здесь его рассматривать не будем.
Значит начинаем укладку снизу. Этот способ имеет две, так сказать, разновидности по началу. Можно начинать облицовку стен после укладки полов, а можно до.
В чём разница?
Начинать облицовку стен на готовые полы гораздо проще, так как пол уже выведен по уровню. Но не всегда возможно, например при изготовлении кухонного фартука, или каких других специфических обстоятельствах.
Что касается того, что в процессе работы со стенами, можно испортить половую плитку. Так вот — испортить её каким либо образом весьма затруднительно, и при соблюдении некоторой осторожности, полам ничего не угрожает. Подробнее в статье Укладка плитки своими руками.
Начинать укладку плитки с подпорного бруска значительно сложнее, так как дополнительно придётся рассчитать высоту крепления бруска относительно будущего пола, чтобы не пришлось потом подрезать плитку и сверху и снизу или подрезать край половой плитки, что вообще потребует особой тщательности. Это не относится к изготовлению кухонного фартука.
Подпорный брусок должен быть жёстким, ровным и хорошо закреплён. Если Вы планируете для этого дела гипсокартонный профиль, то в него нужно вставить деревянный брус для придания жёсткости.
Желательно чтобы основание под подпорным бруском было ровным, так как впадинки и бугорки под ним обязательно уведут горизонтальную плоскость.
Подпор выставляется и крепится строго по уровню, а лучше по нивелиру, на всю ширину стены.
Укладка первого ряда
Укладка первого ряда плитки — самый трудоёмкий процесс, требующий особой тщательности, так как от него будет зависеть вся дальнейшая работа.
Первое, на что необходимо обратить внимание — это незначительные вроде-бы и не заметные на глаз, изгибы основания вблизи углов.
Не везде они есть, но встречаются очень часто. Такой изгибчик в дальнейшем сожрёт уйму клея, поэтому перед установкой первого ряда, его лучше убрать. Или уж иметь его в виду и низ первой плитки подводить к углу практически без слоя.
Что при укладке с пола, что при укладке с бруска, для выведения первого ряда потребуются клинышки, так как ни пол, ни брус не будут иметь идеальной горизонтальной поверхности, в силу того, что сама их поверхность имеет изгибы.
При установке первой плитки проверяется её параллельность относительно всей стены. Возможно даже установка маячковой плитки на противоположном конце, для того чтобы относительно равномерно определить необходимую толщину слоя клея, и выдержать её.
Случается, на первой плитке обмишуливаются даже бывалые плиточники, поэтому при её устанвке следует проявить особую тщательность и забыть такие определения как вроде-бы и примерно. Всё должно быть чётко, как вдоль так и поперёк.
Вертикальный шов первой плитки выводится клинышками.
Все следующие плитки выставляются строго по плоскости первой плитки, не уходя от неё ни на микрон. Всё по уровню и линейке.
Каждая следующая плитка сначала ставится вплотную к первой, крректируется, после чего смещается на ширину крестика. Крестик должен сидеть между плитками плотно.
Напомню, что крестик ставиться между посадочными площадками, а не втыкается поперёк плитки.
У нижнего крестика можно отрезать один луч, так как пол или брусок будут мешать, а можно просто вставить его в шов поперёк, но не на всю длину, а только на глубину посадочной площадки. Подробнее о посадочной площадке в статье Укладка плитки своими руками.
Если в помещении есть внешний угол, то облицовка сопредельных поверхностей начинается с него целыми плитками в обе стороны.
Если угол делается пластиковым уголком, то уголок вставляется сразу, с первых плиток. Вне зависимости от того будет ли уголок, или плитки совмещаются подрезкой, угол фиксируется маляркой.
Обе угловые плитки выводятся по плоскости точно так же как первая плитка.
Внутренний угол тоже имеет нюансы изготовления. Во внутреннем углу одна из сопредельных плиток подводится под другую, если конечно это не коллекция с выпуклым рельефом, там совсем другая технология.
Накладываемую плитку нужно расположить по ходу от входной двери, чтобы угловой шов не особо бросался в глаза.
Между плитками обязательно надо оставить зазор, для того чтобы в него прошла затирка. Если зазора не будет, затирка быстро местами осыпется, так как не особо крепко схватиться за лицевую поверхность плитки.
Укладка последующих рядов плитки
Следующие ряды плитки устанавливаются строго по первому ряду. Проверка по уровню, нивелиру и линейке, делаются после установки каждой следующей плитки.
Не надейтесь на то, что сведя три угла, четвёртый автоматом окажется на своём месте. Как я уже говорил, уход плоскости происходит в геометрической прогрессии, и не заметив в одном углу уход на микрон, на противоположном конце, Вы получите миллиметр.
Перед тем как поставить очередную плитку, дальний крестик нижнего ряда отводится вниз, плитка ставиться и корректируется, после чего нижний крестик возвращается на место и ставиться верхний крестик.
Клей наносится зубчатым шпателем на обе поверхности. Особенно это актуально при работе с твёрдыми сортами плитки, такими как керамогранит, искуственный мрамор, клинкер и т.п.
Как правильно ставить крестики
Теперь несколько слов о роли крестика в выравнивании плоскости плитки, так как роль эта весьма существенна, хотя зачастую незаслуженно игнорируется.
Если плоскость сделана ровно, то и крестик стоит тоже ровно. Но стоит какому либо углу плитки, на микрон провалиться, или выступить, как тут же вылезет противоположный конец крестика.
Причём, уход по плитке можно и не заметить, а вот выпирающий конец крестика заметен сразу. Так что крестики должны стоять ровно, в посадочных площадках. Плитки при этом можно фиксировать маляркой.
По крестику определяется и наметившийся уход горизонтали, или вертикали.
Если к одной плитке он прижат плотно, а у соседней, между ней и противоположным концом крестика образовался маленький зазор, то значит наметился уход линии, и нужно эту плитку проверить.
Затирка швов
Затирка швов делается одноимённой специальной смесью, подбираемой для каждого конкретного случая по эксплуатационным характеристикам помещения.
Затирка разводится небольшими порциями, так как имеет небольшой период живучести (быстро загустевает), и наносится резиновым или силиконовым шпателем. Ширина шпателя выбирается по месту нанесения.
Лучше взять набор со шпателями разной ширины, так как по ровной плоскости лучше работать широкими, в углах узкими, а в некоторых труднодоступных местах, очень узкими.
Консистенция затирки должна быть такой, чтобы она легко проникала в шов. С этой же целью она наносится сперва поперёк шва, а затем проглаживается вдоль. Проводка вдоль делается в сторону ранее нанесённой затирки.
После нанесения, затирке нужно дать немного затвердеть, до такого состояния, чтобы она не тянулась при касании и проглаживании, а значит можно приступать к формированию швов.
Очень удобно это делать шляпкой самореза. Только сначала нужно попробовать, не пачкает ли саморез лицевую поверхность плитки. Бывает, что он рисует на поверхности плитки, как карандаш.
Если так, то придётся подыскать что-то другое такой же формы и твёрдости. Например шляпка дюбеля.
После формировки нужно дать швам ещё подсохнуть, до такого состояния, чтобы ноготь с трудом оставлял на них царапину, и протереть всю плитку и швы сухой губкой.
При этом сотрутся и спахнуться остатки затирки с лицевой части плитки, после чего швы протираются (шлифуются или полируются) сильно увлажнённой чистой тряпкой.
После полного высыхания, обычно на следующий день, с плитки удаляется налёт оставленный затиркой, опять сухой губкой или тряпкой.
На этом пока всё. На возникшие вопросы отвечу в комментариях.
Желаю удачной укладки плитки на стену.
Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>
А ну-ка, что там ещё интересненького
Укладка плитки своими руками
Секреты укладки плитки на пол, все нюансы
Как положить плитку на деревянный пол
Как резать плитку без плиткореза
Укладка стеклянной мозаики
Получится!
Спасибо!
Именно вариант со швом в углу я и выбрал)) Надеюсь, получится…
Добрый день тёзка.
Если не ошибаюсь, Гамма — плитка с неплохой геометрией по лицевой части. Могу конечно и ошибиться, но если так, то я как-то делал такую встык, без нахлёстов и подрезок. Нахлёст вообще не пойдёт.
Единственный нюанс в том, что если у фартука два угла, то сложно попасть целыми плитками. Приходится сперва попробовать раскладку с подбором толщины шва, но и это не всегда получается.
Ещё кабанчик неплохо смотрится «кирпичиком», а без подрезки его в углу так не сделаешь.
Если всё-же соберётесь резать, то очень советую обратиться к спецам, например в цех по нарезке, или уж к плиточнику у которого есть хороший гидроабразивный станок.
То, что оголяется керамика — не страшно, тем более для фартука. Плитка не впитывающая, перепадов температур нет, и даже с подрезкой нужен будет шов под затирку, хоть и минимальный, так как в комнатах идеально прямых углов не бывает, а геометрия плитки вещь близкая к идеалу.
Выводить стену ради фартука, или выводить плитку слоем клея — занятие неблагодарное, так как в первом случае объём работ резко возрастает, а во втором возникают проблемы с оформлением торцов. Подбирать угол среза — это работа дизайнера-мозаичника и классифицируется и оценивается совсем по другим критериям. Лучше уж сыграть на шве в углу, где отклонения минимальны.
Вот, примерно так.
Здравствуйте!
Планирую класть кабанчик (Гамма, Марази) на фартук. Кто-то считает, что необходимо делать заусовку во внутренних углах путём среза одного из стыкуемых краёв тела плитки под углом.Кто-то считает, что заусовка не нужна и достаточно класть в углу просто в стык через крестик, а то и просто с нахлестом плиток одной стены на плитки другой. Понятно, что заусовка обеспечивает безупречный стык во внутреннем углу. Но стоит ли овчинка выделки? Может достаточно сделать срез под 45 градусов? Но в этом случае оголяется керамика под глазурью…
Поделитесь пожалуйста своим опытом.
Спасибо!
Скоро пойдут и видосики
видосика не хватает)
хорошая статейка и очень полезная и информативная. Автору спасибо
Все очень детально, спасибо за фото. На будущее, было бы супер, если бы было еще добавлено видео.
Сталкивался и незнал как предотвратить по всем вопросам. Понял. Красава просто талково.5